ВЕНЕЦИЯ | ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЛАГУНА | ЛИДО

Венеция расположена на берегу Адриатического моря, благодаря которому картина города крайне живописна, но это мягко сказано. Видение сотен дворцов, церквей, тысячи мостов, соединивших около 400 заболоченных островков, которые будто парят над морской гладью, вряд ли возможно забыть. Венеция рассветная, Венеция закатная – она кажется сном или миражом, но она живет так, среди воды, многие века, покоряя и влюбляя в себя навсегда.

 

Несмотря на небольшие размеры города посмотреть все за один день вряд ли удастся: здесь что ни улица, что на канал, так обязательно с приставкой «очень». Наверное, каждый из вас слышал, что Венеция тонет, то есть действительно находится под угрозой исчезновения – погребения под морской водой. Из-за глобального потепления и поднятия уровня мирового океана с каждым годом Адриатика поднимается все выше, грозясь полностью поглотить город-музей под открытым небом.

Трудно представить земной шар без Венеции, олицетворяющей собой наивысшую точку человеческого таланта и мастерства. На свете мало найдётся городов, которые в состоянии потягаться по количеству произведений архитектуры и искусства. Кроме того, сама мысль что в город буквально возник из ниоткуда, уже вселяет необъяснимый восторг и трепет. А за это море берет самую высокую плату. Тем не менее, мы все, живущие ныне, ещё в состояние пройтись по узким улочкам и мостикам посреди моря. Кто знает, возможно, наши дети и правнуки смогут познакомиться с Венецией только благодаря фотографиям и мемуарам современников...

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ | НЕМНОГО ДЕТАЛЕЙ | АВИАЦИОННАЯ КУХНЯ

Что касается моего путешествия в это сказочное место, то оно случилось в августе 2013 года, когда я ещё была в рядах сотрудников авиакомпаний, поэтому могла позволить себе роскошь летать по очень выгодным тарифам. Только по этой причине Венеция была доступна мне и моему спутнику (МЧ, если угодно) в самый разгар туристического сезона. Пожалуйста, послушайте и поверьте на слово: никогда не приезжайте в Италию, неважно в какой город или регион, в августе! Так уж сложилось, что именно в августе, помимо туристов отдыхают ещё и местные, которые также любят красоты страны. Помимо убивающей жары, доходящей до 35 – 40С, огромные толпы, очереди и давка не вызывают никакого желания наслаждаться архитектурой, морем и природой. Хочется тишины, прохлады и покоя. Но мы ведь не за этим приезжаем в другие страны, верно?  

Уже по традиции, мы летели с пересадкой в Риге. Мне, как сотруднику авиакомпании, раз в год полагались бесплатные авиабилеты, но доступны они были только на рейсах собственной авиакомпании. Именно поэтому мы сначала долетели до Риги, причём, как всегда, с происшествиями: август является высоким сезоном, наверное, для всех европейских направлений и курортов, ибо даже рейс до Риги был забит под завязку. Неизбежно встал вопрос: а улетим ли? В аэропорту началась уже традиционная паника и беспокойство: отель в Венеции был забронирован, кроме него была продумана и оплачена вся дальнейшая логистика, которая включала посещение озера Маджоре и дальнейшее перемещение на побережье Амальфи, что на юге Италии. Разумеется, мы заранее забронировали и оплатили все гостиницы и даже поезда, учитывая нереальный спрос и ажиотаж. Таким образом, любое смещение времени прилёта рейса могло кардинально сдвинуть все планы и привести к потере денежек, заработанных непосильным трудом. В таких случаях, когда на борту не остается свободных мест, нас, сотрудников авиакомпании, могут пересадить в бизнес класс, если есть места, а также пойти ещё дальше. Расскажу чуть-чуть о внутренней кухне, так скажем. В салоне самолета есть очень эксклюзивные места, которые расположены за пределами бизнес и даже первого класса. Что? Не знаете о таких? Нет-нет, я не обманываю: речь идет о запасных местах, предназначенных для членов экипажа – бортпроводников и пилотов, но сидение на них возможно только с разрешения командира воздушного судна.

 

Учитывая, что мои авиабилеты имели особый статус, связанный с ежегодным бонусом от авиакомпании, в знак благодарности за работу, видимо, головной офис дал нам разрешение лететь на местах, предназначенных для членов экипажа. Несмотря на это, последнее, решающее слово всегда остается за командиром – если он не захочет или сочтет это опасным или неудобным для себя или членов экипажа, то ничего не будет. По всем правилам, только сотрудник авиакомпании может воспользоваться этой привилегий,  но никак не спутник или муж, который летит за компанию с работником, как член семьи. В итоге, на регистрации мне выдали посадочный талон особой отметкой «JC» – jump seat cockpit, а моему МЧ досталось скромное место, правда, у окошка, в экономе.  

Я знала не понаслышке, что он является настоящим фанатом неба, ведь именно благодаря авиации мы когда-то познакомились. Возможно, если бы не состояние здоровья, то он бы стал пилотом, за плечами которого находятся сотни людей. Я всегда уважаю людей, имеющих мечту или страсть жизни, поэтому мне было совершенно не жалко поменяться ролями: пусть человек полетит на запасном месте, которое имеется в кабине пилотов. Это запасное место представляет собой откидную сидушку, которая, в основном, предназначена для пилота-инструктора, пилота-наблюдателя или пилота, который только вводится в строй и наблюдает за тем, как работает экипаж. Одним словом, вы должны знать, что такое место имеется во многих модификациях современных самолётов, но попасть на него простому смертному с улицы практически не светит: вам не продадут билетик на запасное место в авиакассе или интернете. Также возможен пролет на откидных креслах, предназначенных для бортпроводников. Вот эти откидные сидушки вы точно видели: во время взлета и посадки бортпроводники должны сидеть на этих местах, желательно пристегнутыми ремнями безопасности. Таким образом, не удивляйтесь, если однажды среди бортпроводников вы заметите совершенно «левого» человека, который наглым образом занял их места. Это будет сотрудник авиакомпании, человек из авиации.

Уже потом, когда мы приземлились в Риге, я поняла, что упустила уникальную возможность собственными глазами увидеть, что такое полёт с точки зрения экипажа. Но, с другой страны, разве можно жалеть о том, что делается от чистого сердца? В любом случае, дальнейшая жизнь показала, что это был не последний полёт и шанс оказаться в кабине пилотов. Спустя несколько лет я и сама побывала  за штурвалом, в роли второго пилота самого реального самолёта: пусть и не такого большого, как Боинг 757-200. Если вам интересно узнать о том, как я оказалась в числе сотрудников авиакомпании, и вообще в целом в авиации, а также о полётах во сне и наяву, скорее жмите сюда.

ЛОГИСТИКА

Нас же ждал следующий рейс, вылетающий непосредственно в главный аэропорт Венеции – Марко Поло, который расположен в 40 километрах от Венеции, так скажем, на материке. Как вы понимаете, оказавшись в аэропорту, вы ещё не находитесь в том самом волшебном городе, о котором всегда мечтали: от аэропорта курсируют паромы и водные такси, соединяющие островки Венецианской лагуны. В принципе, помимо самолёта есть и другие, альтернативные варианты оказаться в городе мечты: прежде всего, железнодорожная и автомобильная дороги, ставшие доступными благодаря мосту, соединяющему островную Венецию и материк. Соответственно, с любого города Италии на поезде или машине можно прибыть в Венецию.

Поскольку мы всё-таки были экономными туристами, то в высокий августовский сезон смогли позволить себе небольшой отель 3* на острове Мурано, который известен производством муранского стекла. Наверное, вы также слышали еще об одном самостоятельном острове – Бурано, который славен производством кружева. Мы же остановили выбор на Мурано, потому что только там нашли отель, соответствующий нашим возможностям. Примерно в 10 минутах ходьбы от аэропорта находится паромный причал, от которого отправляются паромы и водные такси, который прямиком идут на главную площадь Венеции – Сан-Марко, остров кинематографов Лидо, самобытные Бурано и Мурано. Билеты можно купить в автомате в зале прилёта аэропорта, либо же непосредственно на борту плавучего средства.  Расписание и маршруты водных паромов можно найти на сайте компании Alilaguna. Маршруты компании разделены по цветам – синяя, оранжевая, красная и зеленая ветки. Соответственно, исходя из того, где именно расположен вам отель или жилье, садитесь на паром нужного цвета. Расписание и тарифы есть на сайте. Я понимаю, что цены вас шокируют и огорчат, особенно учитывая нынешний курс, но такова вся Венеция – дорогая и претенциозная. Например, проезд от аэропорта до острова Мурано в одну сторону обойдется в 8 евро с человека.

 

Хорошей новостью будет то, что в Лагуне основным средством передвижения будут водные трамвайчики, которые называются vaporetti, которые курсируют по Большому каналу, а также среди островков Лагуны. маршруты также разделены по цветам и имеют собственную нумерацию. Управляющей компанией является ACTV, на сайте которой вы можете найти расписание. Одна поездка обойдется в €1,50, причем, на мой взгляд, разумнее покупать проездные билеты на определенное количество дней, дающие право безлимитного количества поездок. Тарифы и пункты продаж смотрите здесь.

Раз уж мы заговорили о деньгах, надо признать, Венеция не место для экономных туристов. Стоимость размещения в отелях, цены в ресторанах, кафе, музеях очень высоки, особенно в высокие летний сезон, Рождество и в дни проведения карнавала. Помимо цен в эти периоды также наблюдается огромное столпотворение, из-за чего практически невозможно посетить самые известные музеи, церкви, дворцы и галереи. К счастью, далеко не все упирается в деньги: Венеция прекрасна тем, что многое доступно абсолютно бесплатно. Я имею в виду многочисленные улочки и каналы, мосты, которые опутывают город: чтобы пройти их все, не хватит и недели, поэтому можно и даже нужно определить для себя несколько ключевых достопримечательностей, которые вы хотите посетить в обязательном порядке. Может быть, логично выбрать определенные районы города, которых всего 6: Сан-Марко, Кастелло, Канареджо, Сан-Поло, Санта-Кроче и Дорсодуро. Мы обратили внимание на сложную многозначную нумерацию домов: оказывается, в Венеции адрес состоит из названия и номера района, а также номера самого дома или здания.  

 

Про Венецию можно сказать, что она, как и Рим, чрезвычайно «напичкана» достопримечательностями, поэтому абсолютно бессмысленно стремиться увидеть все и сразу. Мне кажется, гораздо более логичным желать вернуться сюда вновь, чтобы открыть что-то новое. Венеция – не место для спешки, этот город нужно смаковать.

КОРОТКО О ВАЖНОМ | ИСТОРИЯ ВЕНЕЦИИ

На мой взгляд, прежде, чем окунуться в мир достопримечательностей и культуры, есть смысл немного осветить историю Венеции. В свое время она была важной птицей – великой морской республикой, благодаря чему и смогла достичь столь высокого подъема культуры и архитектуры.

Венеция была основана в середине V века, когда в результате вторжения германских племён на север Италии, некоторые особо хитрые итальянцы поспешили укрыться на островах Венецианской лагуны, где в 697 году создали республику, которой управлял избираемый дож. Титул дожа существовал в Венецианской республике на протяжении более чем десяти веков: с VII по XVIII века. Первым дожем стал Пауло Лучио Анафесто. Предположительно первые дожи выполняли функции наместников Византийской империи и избирались из самых богатых и влиятельных семей Венеции, как правило, пожизненно. До 1032 года дожи имели практически неограниченную власть в государственных, военных и церковных делах. Доходы дожа на его посту были небольшими, а обязанности со временем становились всё более церемониальными. Одна из них состояла в осуществлении церемонии обручения республики с морем.

 

Первоначально церемония «обручения с морем» не предполагала бросания в воду ценных предметов: корабль дожа в сопровождении множества лодок и судов выходил в Венецианскую лагуну. Недалеко от храма Святого Николая, покровителя моряков, читалась молитва, затем церковные служители окропляли дожа и его сопровождающих святой водой, после чего остатки воды выливались в море под звуки торжественных песнопений. В 1177 году папа Александр III посетил Венецию в благодарность за помощь, которую оказала ему Венеция в борьбе против императора Фридриха Барбароссы. Согласно легенде, во время церемонии обручения с морем папа снял с пальца дожа драгоценный перстень, прочитал молитву и предложил бросить драгоценность в море «в знак истинного и вечного владычества», вечного торжества Венеции в водах Адриатики. С тех пор древняя традиция приобрела окончательный вид, и соблюдалась в виде ежегодной церемонии вплоть до падения Венецианской республики. Красиво, правда?

На первоначальных этапах своего существования Венеция находилась под управлением Византийской республики, но постепенно обрела полную независимость. В начале IX века на том месте, где сейчас стоит современный Дворец дожей, был построен грандиозный дворец, который впоследствии пожара сгорел в 828 году. В качестве покровителя города был выбран Святой Марк, а его символ – крылатый Лев – стал гербом Венеции. В Венецианской республике существовала уникальная демократическая система управления, основанная на избираемости дожа, власть которого была существенно ограничена городскими советами. По факту, городом управляла прослойка из аристократов и купцов.  

 

Вскоре Республика превратилась в военную и торговую силу: прочные связи с Византийской империей, а также мощный флот позволили победить некоторых соперников, в том числе Кипр и Крит, тем самым установив контроль над значительными территориями. В 1204 году венецианцы приняли активное участие в осаде Византийской империи и Константинополя, что привело к полной независимости республики и получению несметных богатств.

 

Пожалуй, именно XV век стал пиком славы Венеции: город занял лидирующее положение на Средиземноморье, обладая мощным флотом. XV век ознаменовался мощным экономическим и культурным подъемом. Лишь в  1797 году морская империя пришла в упадок, когда войска Наполеона вторглись в Венецию и сместили последнего дожа – Лудовико Манина, передав управление городом австрийской династии. Венеция оставалась частью Австрии вплоть до 1866 года, после чего вошла в состав объединённого Королевства Италии.

С тех славных пор много изменилось. Сейчас город не промышляет морской торговлей и захватом богатств и территорий, выживая за счёт туризма. В 1987 году ЮНЕСКО внесла Венецию список всемирного наследия человечества, но даже этого статуса недостаточно, чтобы защитить город от моря. Еще одним плачевным фактом современной Венеции является резкое сокращение количества местных жителей, которые больше не хотят жить в городе целиком и полностью отданном во власть туристов. Если вы не смотрели цикл передач Владимира Познера, посвященный Италии, то обязательно посмотрите! В одном из эпизодов Владимир Владимирович рассказывает о Венеции, о гондолах и профессии гондольера, а также берет интервью у местных жителей и даже мэра города, желая понять, почему же местное население покидает столь красивый город.

МУРАНО | МУРАНСКОЕ СТЕКЛО | NATALE DI VETRO

 

Итак, раз уж мы разместились на острове Мурано, то, пожалуй, я начну свой рассказ именно с него. Уже традиционно мы забронировали отель на сайте www.airbnb.com: не потому, что мы такие вредные или продвинутые, а из-за того, что booking.com и hotelscombined.com практически не имели бюджетных опций. Наверное, в этом рассказе о Венеции я не устану повторять, что мы были и остаемся бюджетными туристами. Мы нашли довольно приемлемый отель 3* – Hotel Conterie (Calle Conterie, 21), расположенный практически в центре острова Мурано, недалеко от остановки водного трамвайчика под названием «Museo». Неподалеку попросту был Музей стекла, который мы посетили позднее.

Имеет смысл несколько предложений посветить отелю. Несмотря на его «звездность», мы, в принципе, остались довольны. Есть один важный нюанс: помимо стоимости проживания, которая указывается на сайте, через который вы бронируете номер, при заселении или выселении вас попросят заплатить дополнительную сумму. Речь идет о городском налоге, который взимается с каждого туриста. Это небольшие деньги, но мы, например, были весьма удивлены, а все из-за банального незнания. Итак, отель: он разместился в стенах старинной вилы, хозяева которой когда-то занимались типичным для острова занятием – производством стекла. Надо отметить новые и чистые интерьеры, хорошую сантехнику, а также обилие стекла в виде зеркал, люстр и светильников, которых в отеле просто в избытке. Сами номера довольно компактные, если даже не тесные, но все равно они довольно аккуратны, можно даже приписать им слово «стильные». Мы обратили внимание на карнавальные маски, которые служили элементом декора, разместившимся на стенах, покрытых плотными обоями.

 

Вообще маски и тема карнавала являются лейтмотивом всякого путешествия в Венецию, ибо это не только многовековая традиция, но и красивейшее зрелище, посетить которое мечтает каждый. Считается, что первый карнавал состоялся в 1162 году, став предшественником других карнавалов в мире. Слово «карнавал» условно переводится, как «прощай, мясо», ибо проводится в последние 10 дней накануне великого поста. Но карнавал не связан с церковной традицией, а имеет сугубо социальный подтекст, ибо означает разрыв с устоявшимися социальными ролями, классами и традициями: под маской мог скрываться человек любой классовой принадлежности.

Венецианские маски делаются из кожи или папье-маше. Самые первые маски были довольно простыми по дизайну и использовались не для сокрытия лица, а для создания дистанции и возможности контактировать с социально не равным человеком, что в итоге привело к тому, что карнавал стал символом разврата и абсолютной свободы. Современные маски раскрашивают от руки с использованием грунта и сусального золота. Их украшают птичьими перьями и драгоценными камнями. Маску  можно купить, взять напрокат, почувствовав себя героем фильма или истории. Надо признать, что покупка или аренда карнавального костюма – удовольствие не дешевое, тем не менее, тысячи туристов приезжают в Венецию, чтобы воочию увидеть грандиозное шоу.

 

Одним из важнейших событий карнавала является конкурс на лучшую маску, а также всевозможные баллы, происходящие в стенах самых красивых и известных отелей и дворцов. Каждый год карнавал начинается на площади Сан-Марко, где акробат или искусственный голубь совершают традиционный «полет голубки» с колокольни до Дворца дожей, после чего начинается всеобщее веселье, поддерживаемое акробатами, актерами, музыкантами. Безудержное веселье длится 10 дней, вплоть до начала великого поста.

Канал острова Мурано

Изделие из муранского стекла

Вернемся же к Мурано. В принципе дома Мурано невысокие: обычно это два или три этажа. Их фасады выкрашены в разные яркие цвета, которые придают определённый колорит и живость пейзажу. Здесь также есть несколько каналов и множество улочек, которые, конечно, не идут ни в какое сравнение с тем, что ожидает вас в самой Венеции. Тем не менее, Мурано привлекателен определенной атмосферой спокойствия и мастерства, ведь он знаменит на весь свет мурманским стеклом. Исторически, стеклодувы облюбовали остров в конце XIII века, перебираясь сюда из соседней Венеции. Венецианская республика, опасаясь огня и урона деревянным зданиям города, приказала стеклодувам переместить свои мастерские за пределы города в 1291 году. В скором времени небольшой остров, состоящий из 9 маленьких островков, соединённых мостиками, стал процветать. Было время, когда на острове проживало порядка 30 тыс. человек, в то время как сегодня едва наберется 4 тысячи. Такая плачевная ситуация связана с общей тенденцией уменьшения количества жителей всей Лагуны, которые с катастрофической скоростью покидают острова в поисках более спокойной и дешевой жизни. Тем не менее, стекольное производство продолжает существовать, даже процветать: видели бы вы ценники, а также масштабы и формы произведений из стекла! Муранское стекло по-прежнему пользуется популярностью как в самой Италии, так и за её приделами.

 

До сегодняшнего дня не удалось установить точно, когда возникла венецианская стекольная промышленность. Однако основное предположение сводится к тому, что первые жители Лагуны, переселившиеся с материка, которые ранее проживали в процветающих римских центрах Адриатического побережья, изучали римские методы обработки стекла, которые позднее принесли на острова Лагуны. Процесс изготовления муранского стекла считается довольно сложным, поэтому технология передается от отца сыну, из-за чего и существуют потомственные стеклодувы и целые семьи. Большинство произведений из муранского стекла изготавливается из кремнезема (песка), который превращается в жидкое стекло при высоких температурах. Когда полученное стекло переходит из жидкого состояния в твердое, существует короткий интервал времени, в течение которого оно является мягким и пластичным, прежде чем окончательно затвердеет. Именно этот промежуток времени используется мастером для формирования необходимой формы изделия.

В Мурано существует особый праздник – Natale di Vetro – ежегодный праздник рождения стекла, который начинается в День Святого Николая, который считается покровителем стеклодувов, и длится один месяц. Чтобы отпраздновать рождественские каникулы, а также подчеркнуть важность стекольной индустрии, организуется серия мероприятий под названием «Рождественское стекло». Кстати, гуляя по острову, мы увидели очень приметную стеклянную скульптуру ярко-синего цвета, которая была разработана Симоной Сенедес в 2008 году для празднования Рождественского стекла (Natale di Vetro). Эта фигура находится около моста Campo Santo Stefano. Со временем эта синяя стеклянная скульптура стала символом Рождества Мурано и получила название «Natale di luce in una cometa di vetro» (Рождение света в стеклянной комете).

 

Если вы думаете, что зимой Венеция не интересна, то приезжайте в первой декаде декабря, чтобы посетить Мурано и праздник «Natale di Vetro»,  во время которого практически все стекольные мастерские и фабрики открыты для широкой публики, а администрация устраивает разнообразные шоу, концерты и представления, ориентированные на стекло и мастерство стеклодувов. Ознакомиться с процессом производства стекла в любое время года можно, побывав на фабрике или в частных мастерских, либо посетив музей стекла, но уже за деньги. Многие местные мастера и умельцы с удовольствием демонстрирует свое искусство туристам, найти желающих поделиться опытом легко: вы просто приезжаете на водном трамвае на станцию «Murano Museo», где вас на набережной, недалеко от музея стекла, встречают местные жители с понятными предложениями.  

Участники венецианского фестиваля

Остров Мурано

Скульптура "Рождение света в стеклянной комете"

Мы, проживая на острове стекла, никак не могли пройти мимо Музея стекла, который был буквально в 7 минутах ходьбы от нашего отеля, а от остановки трамвая «Museo» еще ближе. Вход в музей платный – €10 евро для взрослого человека, однако визит нанести стоит. Музей стекла был основан в 1861 году по инициативе Антонио Коллени, тогдашнего мэра Мурано и аббата Винченцо Занетти, покровителя художественного искусства, с целью создания архива свидетельств об истории и жизни острова, которые, после падения Венецианской республики (1797), переживал длительный период кризиса. Музей вскоре завладел многочисленными изделиями античного и современного стекла из печей Мурано, благодаря пожертвованиям и помощи местного населения. В поддержку своей деятельности аббат Занетти в 1862 году открыл при музее школу, в которой стеклодувы изучали рисунки и образцы прошлых эпох.

 

После присоединения Мурано к Венецианской лагуне в 1923 году музей стал частью наследия Венеции, а коллекции были обновлены в 1932 году Джулио Лоренцетти и Нино Барбантини и обогащены стеклом из других венецианских коллекций. Таким образом, музей приобрел драгоценные образцы эпохи Возрождения, а позже, благодаря коллекциям археологического министерства, важные образцы древнего стекла, полученные в ходе раскопок. Пополнение коллекции Музея продолжается в настоящее время, благодаря современным мастерам.

Музей стекла расположился в красивом готическом дворце, который некогда был резиденцией Марко Джустиниана, епископа острова Торчелло, который в 1689 году переехал на остров Мурано в штаб-квартиру, а затем купил этот дворец, чтобы пожертвовать его епархии. Дворец был радикально реструктурирован по проекту архитектора Антонио Гаспари. В оригинале на первом этаже сохранился потолок центрального зала, украшенный фресками, изображающий триумф Сан-Лоренцо Джустиниани, предка семьи и первого патриарха Венеции. Дворец оставался резиденцией епархии Торчелло до 1805 года, после чего перешел в Венецианскую патриархию, которая продала его в 1840 году муниципалитету Мурано.  В 1861 году открылась первая экспозиция музея-архива в центральном зале, а затем постепенно распространилась на все здание. В 1923 году Мурано стал частью муниципалитета Венеции, который затем приобрел здание и музей.

На острове Мурано мы практически никогда не ели. Завтрак наш проходил в стенах отеля, и лишь однажды мы заглянули на ужин в местный ресторан «Ristorante Dalla Mora» (Fondamenta Daniele Manin, 75), где заказали пиццу, пасту и вино. Цены, ох, уж эти цены! Все равно, народу было очень много, мы едва нашли столик на двоих. Не могу сказать, что это была очень вкусная итальянская еда, но вполне сносно.

Изделие из муранского стекла

Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция

ВЕНЕЦИЯ

 

Итак, на следующий день после прилёта, с самого раннего утра, сев на водный трамвайчик, мы отправились на первую экскурсию в Венецию. Мы держали путь к самым знаменитым достопримечательностям города. Прежде всего, к площади Сан-Марко, которую Наполеон Бонапарт некогда назвал «гостиной Европы». Путь на трамвайчике с Мурано до Сан-Марко занял порядка 25 минут, не включая ожидания на паромной остановке. Не доезжая до площади, наш взгляд привлекла нетипичная и даже вызывающая лиловая статуя женщины без рук, с атрофированными ногами и большим животом, которая стояла на небольшом островке Святого Георгия (Isola di S.Giorgio Maggiore) по соседству с церковью Сан-Джорджо-Маджоре (Chiesa di San Giorgio Maggiore). Она была настолько видной и бросающейся в глаза с разных точек, что я посвящу ей не одно предложение, потому что за очевидной провокацией стоит удивительная и мотивирующая история, которая могла бы стать сюжетом фильма.

Остров Святого Георгия и статуя, посвященная Элисон Лаппер

Площадь Сан-Марко с воды

Остров Святого Георгия и статуя, посвященная Элисон Лаппер

Дворец дожей вечером

Лестница гигантов во внутреннем дворе Дворца дожей

В 2013 году, в честь 55-го Венецианского фестиваля около церкви Сан-Джорджо-Маджоре была установлена 11 метровая надувная статуя женщины, которая вызвала неоднозначную реакцию даже у нас. Конечно, мы тогда не знали всей «подоплеки», поэтому лишь пофыркали и поворотили носом. Гораздо позже мы узнали настоящую историю скульптуры. Статуя обрела известность давно: еще в 2007 году знаменитый скульптор и дизайнер Марк Куинн был покорен смелостью и женственностью реальной англичанки – Элисон Лаппер. Ее история  вдохновила на создание  мраморной скульптуры «Беременная Элисон Лаппер» высотой 3,6 метров и весом почти в 13 тонн, которая также известна под названиями «Беременная» и «Трафальгарская Венера». В течение 2 лет она стояла  на Трафальгарской площади в центре Лондона. Мраморная статуя беременной Элисон стала  одним из узнаваемых и влиятельных произведений современного искусства. В 2012 году появилась 12,5 метровая надувная копия, ставшая символом  церемонии открытия Паралимпийских игр в Лондоне. Другая, 11 метровая копия статуи, как раз и появилась в Венеции в 2013 году, став символом кинофестиваля.  

 

Так отчего же Элисом Лаппер стала музой Марка Куинна? Все дело в том, что Элисон является образцом человеческого могущества и силы воли. Девочка родилась в Англии в 1965 году без рук и с серьезной атрофией ног, что произошло из-за токсикоза матери, вызванного приемом лекарства от токсикоза, который в то время широко практиковался. Врачи утверждали, что ребенок не живет, поэтому мать приняла решение отказаться от нее, пометив в приют для детей-инвалидов. В возрасте 3 лет девочка начала рисовать при помощи ног, но впоследствии пальцы утратили чувствительность, из-за чего ей пришлось научиться рисовать с помощью рта. Она смогла закончить художественный колледж, а затем окончить университет Брайтона.

Она получила первую известность благодаря всевозможным премиям и наградам за свои произведения. Несколько лет назад Элисон получила звание почетного доктора родного Университета Брайтона, которую в ВУЗе короновали титулом «Титан человеческого духа».

 

И это еще не все! Элисон не только дважды была в браке, но и даже стала матерью мальчика по имени Пэрис, которого решила выносить и родить, несмотря на опасения врачей: размеры ее тела были небольшими, чтобы выносить полноценного ребенка. На 8 месяце беременности, в результате кесерева сечения, на свет появился здоровый мальчик. Лаппер самостоятельно зарабатывает на жизнь в качестве художницы, а услуги помощников и социальных работников ей помогает оплачивать фонд «Independent Living». Кроме того, в 2005 году Элисон выпустила автобиографическую книгу «Моя жизнь в моих руках» («My Life in My Hands»), которая откровенно рассказывает о физическом и моральном насилии, с которым ей пришлось столкнуться в приюте. Вот и попробуйте после такой истории жаловаться на свою жизнь! Стыдно ведь, правда?

 

Насколько я поняла, сейчас статуя также стоит в Венеции на острове Святого Георгия, но как свидетельствуют очевидцы, т.е. туристы, которые были в городе позже нас, она заменена на каменную версию себя самой. Вот уж не знаю: поезжайте туда и проверьте!

Мы же давайте вернемся к исконно венецианским достопримечательностям. На протяжении веков площадь Сан-Марко была центром города, где происходили самые важные события и торжества. Разумеется, она оставляет невероятное впечатление из-за зданий и сооружений, расположенных на ее территории. Конечно, вряд ли удастся словесно описать всю красоту и величие увиденного, не побоюсь столь громких слов, как «чудо света». Постараюсь выделить наиболее значимые и интересные здания.

 

Первой знаковой достопримечательностью Венеции и площади Сан-Марко можно считать Дворец дожей (см. галерею внизу), который за всю свою историю претерпел множество изменений. Достоверно неизвестно, как выглядел дворец в период X – XI веков: вероятно, та область, которую сегодня занимает Дворец, состояла из конгломерата деревянных зданий различной формы и назначения, защищенных и окруженных стеной, усиленной по углам массивными башнями и изолированными каналом. Сегодня сохранились остатки укреплений и угловых башен. В многочисленных сооружениях, которые заполняли эту территорию, были государственные учреждения, дворец правосудия и тюрьмы, резиденция дожей, конюшни, арсеналы и многое другое.

В X веке сооружения были частично разрушены огнем. Последующее восстановление относится к периоду правления дожа Себастьяно Зиани (1172-1178). Великий реформатор, дож, радикально реструктурирует всю площадь Сан-Марко. Он строит два новых здания: одно выходи на площадь и предназначается для функций, связанных с судом и правосудием; второе направлено к морю и несет функцию резиденции правительства. Так, старый закрытый, укрепленный замок заменяется более открытым сооружением, соответствующим новым потребностям расширяющейся политической, экономической и социальной власти республики. Историки считают, что в этот период Дворец дожей приобретает черты венецианско-византийской архитектуры. Только несколько следов того этапа строительства сохранились: терракотовые полы из ели.

 

Новое расширение Дворца произошло в конце XIII века. В 1297 году политические изменения привели к значительному увеличению числа лиц, имеющих право на участие в законодательном собрании: от 400 до 1200 человек. Работы начались в 1340 году под руководством дожа Бортоломео Градениго, они коснулись крыла, обращенному к морю. В 1365 году художнику Падуану Гуариенто было предложено украсить восточную стену комнаты большой фреской, а исполнение окон – работа Делле Масегне. Великий совет впервые состоялся после ремонта в 1419 году.

Только в 1424 году под руководством дожа Франческо Фоскари (1423 – 1457) было решено продолжить работу по обновлению крыла по направлению к площади, которое предназначалось для Дворца правосудия. Новое здание было спроектировано как продолжение «Государственного дворца»: на первом этаже есть аркада и открытые лоджии; на том же уровне комнаты Maggior Consiglio, большой зал, называемый Библиотекой (позже Scrutinio). Окна и вершины украшают те же декоративные мотивы, которые характеризуют фасад, обращенный к морю. Фасад на площади завершен строительством Бумажных ворот (Porta della Carta) под руководством Джованни и Бартоломео Бон. С Бумажных ворот начинается строительство арочной галереи Фоскари.

 

В 1483 году возник большой пожар, в котором пострадали апартаменты дожей во Дворце. Таким образом, возникла необходимость в проведении работ, которые были возложены на Антонио Риццо, который представлял новый стиль – эпоху Возрождения в дворцовом строительстве. Внутренние работы в апартаментах дожей были завершены к 1510 году. В то же время Антонио Риццо заменяется «маэстро» Пьетро Ломбардо, под руководством которого осуществляется скульптурное оформление фасада и Лестницы гигантов (Scala dei Giganti), которая ведет с внутреннего двора во дворец. Затем, в 1515 году, преемником становится Антонио Аббонди «Ло Скарпанино». Дворец дожей был завершен только в 1559 году. На верхней площадке Лестницы гигантов были установлены 2 большие статуи – Марса и Нептуна, выполненные скульптором Якопо Сансовино.

В 1574 году еще один пожар уничтожил это крыло, что нанесло ущерб Залу четырех дверей, Колледжу и Сенату, не затронув несущие конструкции. Деревянные детали вскоре были восстановлены. В 1577 году еще один разрушительный пожар коснулся нескольких залов дворца, уничтожив  произведения таких художников, как Джентиле да Фабриано, Писанелло, Альвисе Виварини, Карпаччо, Беллини, Порденоне, Тициана. Первоначальный внешний вид был восстановлен между 1579 и 1580 годами, когда у власти был дож Никколо да Понте.

 

Во второй половине XVI века дож Антонио да Понте приказал построить тюрьмы, соединенные с Дворцом так называемым Мостом вздохов. Название моста весьма аллегорично и олицетворяет собой место прощания. Функции Дворца, как символа и сердца политической и административной жизни города на протяжении тысячелетней истории Венецианской Республики, изменились в 1797 года, когда в город вошел Наполеон. С тех пор французское и австрийское господство существовало вплоть до 1866 года, когда Венеция вошла в состав объединенной Италии.

 

В конце XIX века здание потребовало реновации: правительство Италии выделило огромные суммы для радикальной реставрации. В декабре 1923 года государство, владелец здания, передало Дворец городу в качестве музея. С 1996 года Дворец дожей фактически является частью системы городских музеев Венеции.

Внутренний двор Дворца дожей

Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция

Вид на канал с Моста вздохов

Бумажные ворота

Если вы решите посетить Дворец дожей (€20 для взрослого), то увидите действительно потрясающие комнаты и залы. Поверьте мне, вы не пожалеете потраченных денег! В левой части дворца, если смотреть со стороны площади Сан-Марко, встав лицом к входу и Золотой лестнице, находится крыло, в котором располагались апартаменты дожей. Несмотря на то, что апартаменты не раз страдали от пожаров и менялись реконструкциями, сейчас сохранились резные деревянные потолки, монументальные мраморные камины с богатыми резными украшениями, фрески и штукатурки. Имелось, по крайней мере, около 20 комнат предназначенных для частной жизни дожа, которые располагались, как правило, в мезонинах выше и ниже основного этажа. В любом случае уникальность жизни дожа во Дворце заключалась в том, что он мог распоряжаться обстановкой своих апартаментов, подтверждающих его статус в качестве символа государства. Мебель и предметы быта могли быть привезены из старого дома, поэтому наследники с легкостью удаляли после смерти дожа, чтобы освободить место для своего имущества.

 

В парадные залы дворца ведет Золотая лестница, спроектированная Сансовино в 1538 году для дожа Андреа Гритти и законченная Скарпаньино в 1559 году. Лестница, покрытая позолоченной лепниной, в старые времена предназначалась для важных гостей и высокопоставленных особ, чьи имена значились в «Золотой книге». Эту книгу жители Венеции составили в 1315 году и вписали туда 200 семей, члены которых могли занимать важные государственные должности с тех пор и до конца существования республики.

Золотая лестница

Золотая лестница вела к Залу Большого Совета — самому большому залу не только в Венеции, но и во всей Италии. Его длина 54 метра, ширина — 25 метров, а высота — 15 метров. Зал Большого Совета занимает всё южное крыло Дворца дожей. Его украшали шедевры Тициана, Веронезе и других известных художников, однако все они погибли во время пожара 1577 года. Зал был реконструирован по проекту Антонио де Понти. Перед восточной стеной в Зале Большого Совета на пьедестале установлены трон дожа и кресла шести членов Малого Совета. А над ними всю стену занимает одна из самых больших картин в мире — «Рай», написанная Якопо Тинторетто и его сыном Доменико в 1590 году. На потолке выделяется огромная овальная картина Паоло Веронезе «Триумф Венеции». Окна зала выходят на море. Громадный плоский потолок затянут роскошными живописными полотнами, оправленными тяжёлыми вызолоченными узорами. В Зале Большого Совета сейчас расположены портреты всех дожей, правивших Венецией. Однако на месте, где должен был быть портрет дожа Марино Фальеро, размещён чёрный свиток, с надписью на нём: «Здесь место Марино Фальеро, казнённого за измену».

 

Из Зала Большого Совета посетители проходят в Зал выборов (или Зал судьбы), который называется так потому, что ещё во времена Республики в нём проходило публичное баллотирование чиновничьих лиц, а иногда и их осуждение. Тут же и выносились приговоры, однако в этот зал никто не смел зайти с оружием. Массивный потолок зала пышен резьбой и позолотой. Кроме того, в нём размещены три большие овальные картины, два квадрата и 12 неправильных треугольника, в которых представлены аллегоричные сюжеты, написанные художником Падованино.

Золотая лестница

Золотая лестница

Убранство залов Дворца дожей

Зал компаса — когда-то передняя Зала Совета Десяти, одновременно и инквизиции, в которой осуждённые с трепетом и страхом ждали приговора. Тут же находилась и всем известная «Львиная пасть», в которую опускались сообщения и доносы. Потолок Зала компаса состоит из трёх огромных овалов и 12 четырёхугольников, которые заполняют углы. Этот плафон был расписан Паоло Веронезе, и на первом большом овале он изобразил «Триумф Венеции», представив её в виде богини, которая носится в облаках, окружённая аллегоричными фигурами Славы, Силы, Богатства. Однако сегодня один из овалов пустует. Находившаяся тут раньше картина «Святой Марк в окружении святых» в 1797 году была увезена в Париж и выставлена в Лувре.

 

В Зале Совета десяти заседал трибунал, ведший следствия, которые касались политических преступлений против государства. Трибунал возглавлял дож, в его состав входило десять членов Большого Совета и шесть советников. Над этим залом находились тюремные камеры, так называемые Пьомби, со свинцовым потолком, в которых когда-то были заключены Джакомо Казанова и Джордано Бруно. В центре расположен шедевр Веронезе «Зевс поражает молнией пороки», увезённый в 1797 году французами в Париж и до сих пор находящийся в Лувре. Сейчас на месте полотна находится его копия, выполненная Якопо ди Андреа.

Золотая лестница

Базилика Святого Марка

Колокольня Сан-Марко

Пьяцетта Сан-Марко

Башня мавров (Часовая башня)

Прокурации (Прокуратуре Веччи)

Прокурации (Прокуратуре Нуове)

Убранство залов Дворца дожей

В этом зале осуждённые через особую секретную лестницу следовали в верхнюю часть дворца, которая называлась «Свинцовой кровлей», а также «Свинцами» или просто «Пьомби». В анфиладах пышных залов теснились чудеса искусства и красоты, а над плафонами, что блестят фантазией художников, в свинцовых чердаках стонали узники. В стенах тесных коридоров до сих пор чернеют отверстия, в которые и десятилетний ребёнок, если сможет войти, то только нагнувшись.

 

В Зале Скарлатти собирались сановники в ярко-красных одеждах, ожидая дожа для проведения официальных церемоний. Роскошная отделка этого зала была выполнена под руководством Пьетро Ломбардо. Богатый деревянный потолок относится к началу XVI века. На утончённом мраморном камне установлен герб дожа Агостино Барбариго.

Зал Карт обязан своим названием географическим картам, что украшают его стены, выполненным Джованни Баттиста Рамусио в 1540 году, а также Франческо Гриселлини и Джустино Меннескарди в 1762 году. В центре зала стоят два больших глобуса, которые относятся к XVII веку. В Зале Коллегии собиралась Коллегия, состоявшая из дожа, шести советников, старшин, главы Совета десяти и Верховного Канцлера. Тут принимались важнейшие решения правительства республики. Этот зал был создан Антонио де Понти в 1574 году. Прекрасный позолоченный потолок с резьбой создан Франческо Белло и является обрамлением аллегоричных полотен Веронезе, среди которых над трибуной выделяется «Венеция на троне». Зал Сената был также реконструирован Антонио де Понти. Рисунок прекрасного потолка был сделан Кристофоро Сорте.

Базилика или церковь Святого Марка является одной из ключевых достопримечательностей не только площади, но и города (см. галерею ниже). Она была построена в IX веке: когда-то в ней хранились мощи покровителя города – Святого Марка. В то время церковь была личной капеллой дожей. Базилика была построена по образу и подобию базилики в Константинополе, а тот вид, который мы имеем сегодня, относится к концу XI  века. В то время как все мозаики, украшающие фасад, относят к XVII – XVIII векам, над северными воротами сохранилась оригинальная мозаика XIII века. Базилика имеет форму греческого креста, внутри расположено несколько музеев, а также сокровищница, в которой хранится коллекция византийских золотых и серебряных религиозных предметов, включая подсвечники и чаши. Одним из самых знаменитых и богатых экспонатов считается Золотой алтарь, алтарный образ которого украшен золотом, драгоценными камнями и эмалью.

 

Созданный в Константинополе в 976-году этот алтарь открывают лишь в праздничные дни, в остальные дни пользуясь так называемым будничным алтарем. Хочу вас предупредить, что вход в церковь свободный, однако вход в сокровищницу, музей и к Золотому алтарю платный, причём придётся отстоять огромную очередь. Именно чудовищная очередь не позволила нам оценить внутреннее убранство этой, безусловно, великолепный церкви, которая даже снаружи вызывает неподдельный восторг. Возможно, вам повезёт гораздо больше. Нам же не оставалось ничего иного, чем любоваться сложным и насыщенным деталями фасадом.

Напротив церкви находится колокольня (Campanile di San Marco), построенная из красного кирпича. Её высота составляет рекордные для Венеции 100 метров. Колокольня была построена в IX веке, а свой современный вид приобрела в 1514 году. В 1902 году колокольни рухнула и была восстановлено годами позже. Если вы хотите посмотреть на город с высоты, то можно подняться на колокольню, однако придётся заплатить.

 

Нам уже хватило Дворца дожей, который оставил неизгладимое впечатление, поэтому никуда больше подниматься нам не хотелось и физически не моглось. Перед дворцом Дожей находится небольшая площадь, которую называют Пьяццетта Сан-Марко: она служит в качестве пристани. Здесь установлены две гранитный колонны, увенчанные скульптурами крылатых Львов – символов Венеции. Колонны относятся к XII веку, ознаменовывая времена, когда попасть в город можно было только с моря.  С этой точки хорошо видны острова Святого Георгия со статуей, а также остров Джудекка, о которых я расскажу позже.

Пока мы еще находимся на площади Сан-Марко, давайте я вам расскажу о великолепных астрономических часах, которые висят на Башне Мавров или Часовой башне (Torre dell'Orologio). Башня с астрономическими часами –  чудо техники, незаменимый элемент образа Венеции. Решение о создании городских часов в качестве замены старых часов Сант-Алипио (на северо-западном углу церкви Святого Марка) относится к концу XV века. Место для башни было выбрано таким образом, чтобы часы были видны из вод Лагуны и демонстрировали богатство и славу города. Нижние два этажа башни создают монументальную арку, ведущую на главную улицу города, Мерчерию (Merceria).

 

Часы были открыты в 1499 году. На вершине башни находятся две большие бронзовые статуи, скреплённые шарнирами на уровне талии, бьющие в колокол. Одна из них изображает старого человека, другая — молодого, дабы показать течение времени; хоть они представляют собой пастухов, либо гигантов, они больше известны как «мавры» из-за тёмного налёта на бронзе. Колокол также оригинален и подписан неким Симеоне, который отлил его в 1497 году. Под этим этажом, на голубом фоне с золотыми звёздами стоит крылатый лев с открытой книгой — символ Венеции. Изначально, там находилась статуя дожа Агостино Барбариго, стоящего на коленях перед львом, но в 1797 году, после того, как город сдался Наполеону, статуя была убрана французами, которые очищали город от остатков старого режима.

Ещё ниже находится полукруглая галерея с сидящей статуей Богородицы с Младенцем из кованной меди. С каждой стороны есть голубая панель, показывающая время: слева римскими цифрами показывается количество часов, а справа арабскими — минуты (с интервалом в 5 минут). Дважды в год, на Богоявление (6 января) и на Вознесение (в четверг на 40-й день после Пасхи), в одной из дверей, обычно занятых этими числами, появляются три волхва, которых ведёт ангел с трубой, и шествием проходят по галерее, преклоняясь перед Божией Матерью и Младенцем, прежде чем скрыться в другой двери.

 

Ниже располагается большой циферблат с сине-золотой отделкой внутри мраморной окружности с выгравированными на ней римскими цифрами 24 часами дня. Золотая стрелка с изображением солнца двигается по кругу и показывает время в часах дня. Внутри мраморного обода под солнечной стрелкой находятся знаки зодиака из золота (датирующиеся 1490-ми годами), которые вращаются намного медленнее, чем стрелка, чтобы показать положение Солнца в зодиаке. В центре циферблата находится Земля, немного дальше от неё располагается Луна, которая вращается, чтобы показать свои фазы, в окружении звёзд, которые закреплены и не двигаются. Фон сделан из голубой эмали. Синие круглые отверстия в каждом из четырёх углов сейчас не используются.

На площади есть красивое здание Прокурации, которое, по факту, представляет собой три связанных здания, соединенных  с Часовой башней. Это исторические здания над аркадами, последнее из которых завершено в период оккупации Наполеона. Самым старым зданием считается Procuratie Vecchie на северной стороне площади, построенное в двухэтажной структуре в XII веке для размещения офисов и квартир прокуроров Сан-Марко. Оно было восстановлено после пожара в XVI веке до трехэтажного дизайна, который все еще выдает его готические корни.

 

Procuratie Nuove, на южной стороне площади, был начат в 1586 году в более строгом классическом стиле и завершен в 1640 году. Оно предназначалось для офисов тех же прокуроров. Два здания первоначально имели крылья на западной стороне площади, разделенные небольшой церковью. Примерно в 1810 году крылья и церковь были разрушены и заменены третьим зданием, так называемым «наполеоновским крылом прокуратуры». Оно было  разработано в неоклассическом стиле. В неоклассических интерьерах, столь характерных для Венеции, размещался наполеоновский губернатор после падения Венецианской республики, затем австрийский губернатор, затем они были зарезервированы для королей Италии. Сейчас президент Италии может располагаться в них, находясь в Венеции. Сегодня Наполеонское крыло (Procuratie Nuovissime) и часть дома Procuratie Nuove превращены в Музей Коррер.

В «Прокуратуре Веччи» и доме «Прокуратура Нуове» сохранились старые, но очень знаменитые кафе: « Гран-кафе-квадри», «Caffè Florian», которое открыло свои двери 29 декабря 1720 года, и «Caffè Lavena». Caffè Florian известно своими «звездными» посетителями: в ранние дни кафе покровительствовали драматург Карло Гольдони, Гёте и Казанова, которых, несомненно, привлекал тот факт, что кафе было единственной кофейней, которая разрешала посещение женщинам. Позже к числу посетителей примкнули лорд Байрон, Марсель Пруст и Чарльз Диккенс.

 

Как и другие кафе площади Сан-Марко, Лавена также внесла свой «вклад» в интеллектуальную жизнь в городе. В течение многих лет его часто посещал французский писатель Фридрих Гогенлоэ, которого сопровождал близкий друг Габриэле д'Аннунцио. Но тем человеком, который покровительствовал Лавене с первого своего визита в Венецию, впоследствии ставший постоянным посетителем, был композитор Рихард Вагнер. Почти каждый день с пяти до шести часов вечера Вагнер посещал Caffé Lavena и оставался еще на полчаса, беседуя с владельцем Карло Лавеной.

Теперь оторвемся от площади Сан-Марко и обратим свой взор на Большой канал, вдоль которого расположился интересный квартал, считающийся торговым центром Венеции – речь идет о Риальто, который также известен своим одноименным мостом Риальто. Мост считается первым мостом через Большой канал, и, одновременно, символом города. Изначально мост был деревянным, из-за чего неоднократно рушился. В конце XVI века был возведён новый мост из камня, дошедший до наших дней. Неподалёку находятся знаменитый рынок Риальто.

 

Современный мост состоит из одной мощной арки длиной 28 метров, его максимальная высота в центре равна 7,5 метрам, общая длина — 48 метров. Построенный в самом узком месте канала, мост опирается на 12 тысяч свай, забитых в дно лагуны. На мосту в арочных галереях расположены 24 лавки, разделённые в центре двумя арками. Между рядами лавок проходят ведущие к центру лестницы, начинающиеся у краёв моста. В лавках продают сувениры, кожаные сумки и ювелирные изделия. Надо сказать, что мост имеет «определенное» влияние на туриста: находясь здесь, хочется обязательно что-нибудь прикупить. Мы с МЧ буквально «залипли» минут на 20 около лавки с украшениями и бижутерией ручной работы. Мне, как девочке, хотелось всего и сразу, но цены были довольно высокими, поэтому мы могли лишь позволить себе облизываться и мечтать… Здесь же, неподалеку от моста, есть рыбный рынок, довольно чистый и приятный, а также магазины овощей, фруктов и специй.

Большой канал и Мост Риальто

Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция

ГОНДОЛА И ГОНДОЛЬЕРЫ

 

Раз уж пошла такая песня, то пора поговорить и о тех, кто издревле является ключевыми персонами Венеции. Гондола, исторически являлась главным средством передвижения по каналам города, в настоящее время служит для развлечения многочисленных туристов, причем очень дорогим – за 30 – 40 минут покатушек придется выложить не менее 80 евро, а то и больше. Но платите вы не просто за крутой аттракцион, а за традицию, которая установилась еще в XVIII веке, определив размеры и каноны гондолы.

Длина лодки составляет 11,05 метров, ширина 140 сантиметров. Вес пустой гондолы составляет примерно 400 килограммов. Важным, определяющим моментом является то, что гондола имеет асимметричную форму: длина левого борта на 24 сантиметра больше, чем правого. Корпус лодки имеет закруглённую форму, нос и корма подняты вверх. При изготовлении гондолы применяется девять сортов дерева. После изготовления корпус лодки покрывают в несколько слоев специальным чёрным лаком.

 

У гондольера, или, если угодно, извозчика, всего одно весло, что было вызвано узостью каналов, в которых двухвесельные лодки не могли разойтись. Весло держится в замке весла, называемом «форкола» (итал. fórcola). Конструкция форколы имеет сложную форму, позволяя реализовывать несколько положений весла для медленного движения вперёд, мощной быстрой гребли, вращения и поворотов лодки, замедления и гребли назад. На носу гондолы устанавливается особый железный набалдашник — «ферро» (итал. ferro), который защищает нос лодки, а также является противовесом стоящему на противоположном конце гондольеру. По ферро нему определяют высоту моста и возможность прохода под ним. В форме ферро присутствуют шесть выступов, символизирующих шесть районов города.

Максимальное количество пассажиров, перевозимых на гондоле, составляет всего шесть человек. Интересно, что конструкция лодки устроена так, что при гребле гондольер применяет одинаковое усилие в случае пустой  или полностью загруженной гондолы. Отклонения в конструкции гондолы невозможны, ибо идут вразрез с многовековыми традициями. Допускаются отклонения только для специальных церемониальных лодок. Асимметричная форма лодки позволяет гондольеру управлять лодкой одним веслом, находясь сбоку от линии, разделяющей лодку вдоль пополам. Гондольер стоит на лодке и управляет ею, глядя вперёд по направлению движения. Весло является как веслом, так и рулём.

 

Техника движения на гондоле не гребковая, а скорее толчковая. Гондольер раскачивает лодку и совершает движения веслом по специальной траектории. Одним словом, не простое это дело, не барское. В Венеции гондольер — мужская профессия, которая требует большого мастерства. Обычно передается по наследству от отца к сыну, однако профессии не занимать романтизма, недаром у гондольеров есть даже особый вид песен, называемых баркарола (от итал. barca — «лодка»).

 

Если имеете особое желание проникнуться «другой» Венецией, с водной поверхности, то непременно прыгайте в свободную гондолу и вынимайте кошелек с денежками, нажитыми непосильным трудом. Я, конечно, шучу, ибо считаю, что побывать в Венеции, но не прокатиться в традиционной лодке – большое упущение. К сожалению, в 2013 году, мы, молодые и веселые, не могли позволить себе этот «аттракцион», с завистью наблюдая за теми, кто сидел в длинной, узкой лодочке, покрытой черным лаком, и жмурился от удовольствия. Мы же жались к фасаду старинного дома в тени, поедая жалкий кусочек пиццы, купленный неподалеку. Но все равно мы были счастливы, ибо здесь иначе не получается.

ДЖУДЕККА

 

Небольшой остров Джудекка, расположенный напротив района Дорсодуро с уютными кафе, многочисленными доками и мастерскими, тоже по-своему интересен. Говорят, что раньше Джудекка был оживленным и востребованным районом среди знати, которые строили на нем дворцы и виллы. К XIX веку остров получил «дурную» славу: на нем были фабрики, тюрьмы и склады. Сейчас остров считается пригородом Венеции, которому не мешает при этом всемирно известный, роскошный отель «Чиприани», открытый в 1958 году тем же вездесущим Джузеппе Чиприани – основателем бара «Гарри», изобретателем Беллини и карпаччо. Видимо, это был очень талантливый и деятельный человек!

Церковь Спасителя, Джудекка

На острове имеются виллы многих известных людей, а также интересные церкви: церковь Святой Марии Сретения (Chiesa di Santa Maria della Presentazione  или Le Zitelle), построенная в 1581 году в качестве приюта для девушек, достигших брачного возраста (ит. «zitelle»), но не имеющих денег и приданого. Здесь они обучались шитью и рукоделию, чтобы обеспечивать свое существование. Еще одной «видной» церковью считается Церковь Спасителя (Chiesa del Santissimo Redentore), построенная в 1592 году в знак благодарности избавления города от чумы, унесшей жизни более 500 тыс. человек.

Голубь на фоне Джудекки

Церковь Святой Марии Сретения

ОСТРОВ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

 

Остров расположен аккурат напротив площади Сан-Марко, именно на нем расположена статуя безрукой женщины, с которой началось мое повествование о Венеции. Помимо скульптуры несомненной достопримечательностью островка является огромная церковь Святого Георгия Победоносца (Chiesa di San Giorgio Maggiore), которая располагает красивыми картинами, колокольней, куда можно подняться за небольшую плату.

По соседству с церковью расположен Культурный центр – Фонд Джорджо Чини, который некогда был монастырем, построенным еще в X веке. В XV веке монастырь принял знатное флорентийское семейство Медичи, которые подарили монастырю библиотеку. С приходом Наполеона судьба монастыря изменилась, в 1808 году он  и церковь Святого Георгия Победоносца превратились в казармы. В 1951 году богатый граф Витторио Чини учредил одноименный фонд в память о своем сыне Джорджо, провел реставрацию зданий и преобразовал монастырь в культурный центр. В настоящее время в стенах культурного центра проходят мероприятия самого «высокого» уровня, например, саммиты G7, художественные выставки и концерты.

Церковь Святого Георгия Победоносца, скульптура в честь Элисон Лаппер, остров Святого Георгия

Дворец Кавалли-Франкетти

Церковь Святой Марии Целительницы

Церковь Санта-Мария дель Роззариа-Джезуати, набережная Зеттере

ЕЩЕ НЕМНОГО О ВЕНЕЦИИ | ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ

 

Ребят, вы должны, как говорится, понять и простить, ибо в Венеции очень много достопримечательностей, поэтому чисто физически я не смогу описать их все. Да и сама я не видела все. Давайте далее я в более краткой форме укажу те, которые запомнились в памяти, давая лишь краткие описания, а затем расскажу о гастрономическом опыте.

Итак, еще немного о Венеции, исходя из нашего опыта:

 

1)    палаццо или дворцы, выполненные в типичном для Венеции стиле, который даже прозвали венецианской готикой (см. галерею ниже). Вдоль Большого канала расположено около 100 шикарнейших дворцов, выполненных в этом стиле, который характеризуется сочетанием средневекового городского зодчества с элементами восточной архитектуры. Типичным примером венецианской готики можно считать, например, дворец (палаццо) Кавалли-Франкетти (Palazzo Cavalli-Franchetti), относящийся XV веку. Он стоит аккурат на Большом канале около моста Академии, сейчас в его стенах расположен Институт наук, литературы и искусства. Я не призываю искать именно этот дворец, просто привела его в качестве примера архитектурного стиля – посмотрите фотографии некоторых венецианских зданий.

2)    церкви и базилики Венеции – роскошны. Их так много в каждом районе города, что нет смысла перечислять. Если вам визуально нравится внешний вид, обязательно заходите во внутрь! Я бы хотела отдельно подчеркнуть район Дорсодуро, который знаменит Академией – галереей, где собраны лучшие произведения венецианского искусства, музей современного искусства Пегги Гуггенхейм, а также много церквей. Еще одним важным «плюсом» является вид, который открывается на противоположный берег Большого канала – как раз отсюда можно во всей красе наблюдать Сан-Марко.

Большой канал и Церковь Святой Марии Целительницы вдалеке справа

Мы были около церкви Святой Марии Целительницы (Basilica di Santa Maria della Salute), которая расположена почти на самом мысу острова, где расположен район Дорсодуро, в том месте, где начинается вход в Большой канал с Лагуны. Церковь была построена в 1630 году как знак благодарности за исцеление от чумы. Церковь знаменита алтарем работы самого Тициана – Святой Марк со святыми.

Если обойти церковь Святой Марии Целительницы, то перед вашим взором возникнет остров Джудекка и остров Святого Георгия, которые, несомненно, заслуживают отдельного внимания, но о них позже. Мы пока что находимся в Дорсодуро, на набережной Заттере (Fondamenta delle Zattere), где находится еще одна удивительная церковь – церковь Санта-Мария дель Розариа – Джезуати, построенная в 1735 году.

Наконец, после осмотра и этой церкви мы отдались в гастрономический плен, зайдя в одно из кафе, которым славна набережная Зеттере. Если вы хотите атмосферно и вполне адекватно поесть, то есть качественно и не дорого, то приходите именно на эту набережную. Здесь по-своему интересно, а, главное, спокойно: напротив виднеется остров Джудекка, периодически проплывают корабли большие и малые, следующие в морской порт Венеции, летают чайки и голуби. Мы, утомленные народом и жарой, буквально попали в рай: заказали пасту с морепродуктами, суп с морепродуктами и я, впервые в своей жизни, вкусила коктейль «Беллини»!

Суп с морепродуктами, коктейль "Беллини"

Дорогие мои друзья! Это была любовь с первого глотка! Я до сих пор не нахожу логического объяснения, да и не может его быть: либо нравится, либо нет. Но этот типично венецианский напиток навсегда стал моим любимчиком и самой яркой гастрономической ассоциацией с Венецией. Напиток был «изобретен» в Венеции между 1934 и 1948 годами Джузеппе Чиприани,  известным в качестве изобретателя блюда «карпаччо», владельцем культового «Бара Гарри». Коктейль был назван в честь художника  Джовани Беллини, который умел добиваться на своих полотнах уникальных розоватых оттенков белого. Цвет получившегося коктейля напомнил Чиприани именно этот цвет.

 

Вначале коктейль предлагался как сезонный в «Баре Гарри», любимом венецианском прибежище Эрнеста Хемингуэя, Синклера Льюиса, Орсона Уэллса, Хамфри Богарта и других представителей артистической богемы. Позже он также стал популярным в баре, принадлежащем Чиприани в Нью-Йорке. После того, как один предприимчивый француз наладил дело по промышленному производству персикового пюре — основы «Беллини» — напиток стал круглогодичным.

В оригинальном же рецепте используются только белые персики, мякоть которых измельчают обязательно вручную, а не в блендере, и пропускают через конусообразное сито, чтобы полученное пюре приобрело однородность. Если пюре получилось недостаточно сладким, то можно добавить сахарный сироп. Полученное пюре охлаждают. В шейкер кладут лёд, заливают одну часть персикового пюре и три части игристого вина просекко, перемешивают и сцеживают содержимое в бокалы. Подают сразу же, так как готовый коктейль должен быть очень холодным. У вас еще не потекли слюнки? У меня потекли слезки! Хочу, хочу, хочу!

В иные разы мы питались в иных местах. Запомнился вечер в районе Каннареджо, районе, который считается более промышленным и простым, соответственно, и цены здесь совершенно иные. Мы сидели в небольшой пиццерии, расположенной непосредственно на берегу канала, и поедали пиццу. Надо отметить, что в нас проснулась жадность: обычно мы заказывали одну пиццу на двоих и вино, но в этот раз мы заказали две огромные пиццы и литр вина, ибо это был заключительный вечер, занавес, если угодно.

Объевшись и напившись, мы пошли вглубь города, погулять по ночным каналам и пустым улицам. В такие часы, вдалеке от центральных мест, город производит странное, мистическое ощущение. Пожалуй, именно в тот момент мы почувствовали, какое же это удивительное место: только представьте, небольшой город обладал властью огромного государства, и такими же богатствами! Странно представлять и ощущать себя в контексте времени среди этих дворцов и зданий, которые появились так давно, что даже не верится! Каждый раз, возвращаясь после прогулок на остров Мурано, мы буквально валились без сил, ибо не хватало физических и душевных мощностей, чтобы вот так сразу воспринять весь этот поток информации и эмоций от увиденного. Именно поэтому Венецию нужно исследовать медленно и порционно, я бы даже сказала, вдумчиво.

Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция

ЛИДО | МОРЕ | КИНО

 

Итак, друзья, как же так – находиться рядом с морем, но ни разу в нем не искупаться? Не порядок! Наверное, вы думаете о том, что ни за что на окунетесь в воды Венецианской лагуны, которая со стороны кажется грязной и мутной. Я прекрасно понимаю все ваши опасения. И хотя администрация города утверждает, что вся вода, сбрасываемая в лагуну, проходит очистку, меня саму страшила мысль случайным или задуманным образом оказаться в воде. Именно для тех, кто жаждет охладить пыл в чистой воде и немного поваляться на пляже, существует островок Лидо вытянутой формы, который считается полноценным морским курортом и главным пляжем Венеции. Добраться туда можно на тех же водных трамвайчиках, маршруты которых вы найдете на сайте www.actv.it.

Пожалуй, началом «всего» можно считать открытие двух роскошных отелей «Excelsior» и «Des Bains», которые в начале XX века дали старт настоящему туризму и, конечно же, Венецианскому кинофестивалю. Но так было не всегда: в Средневековье остров был известен благодаря Святому Николаю – покровителю моряков. С 1053 года в северной части стояло аббатство, построенное для сохранения останков Святого Николая. В 1389 году небольшой участок неподалеку от церкви был выделен Венецианской республике под кладбище для захоронения евреев. Вскоре, в XVII веке, остров заселяется  местным населением, из-за чего развиваются села вокруг новой церкви Санта-Мария-Элизабет. И лишь в начале XX века сюда пришел кинематограф.

Остров разделён на три части. Северная часть острова является домом для кинофестиваля, там же находится «Grand Hotel des Bains», казино и Гранд-отель «Эксельсиор». Поселок Маламокко в центре острова насчитывает около 17 тысяч человек. Он был одновременно и домом для венецианского дожа. На южной оконечности находится Форт Сан-Николо и гольф-клуб.

По меньшей мере половина острова со стороны Адриатического моря состоит из песчаных пляжей, большая часть которых принадлежит различным отелям. К ним относятся известные Excelsior и Des Bains, описанные Томасом Манном в его новелле «Смерть в Венеции». Эти пляжи являются частными, хотя в северных и южных сторонах острова имеются два огромных общественных пляжа. Адриатическое море здесь, конечно, не сопоставимо с водой около Хорватии, но тоже приемлемого качества.

Пляжи Лидо популярны среди местных и туристов благодаря мелкому золотому песку и чистой воде, а также защите от наводнений из двух плотин. В высокий августовский сезон на бесплатном пляже яблоку негде было упасть, поэтому особого удовольствия мы не получили. К тому же, на наш вкус, вход в воду довольно мелкий и пологий, а вода на тот момент цвела и была наполнена всевозможными водорослями. Конечно, нужно радоваться и этому, ибо не всегда удается совместить культурные исследования и гедонистические радости. Просто мы хорошо знали, какая она, настоящая Адриатика, – лазурная и чистая, поэтому были слегка разочарованы.

Помимо пляжей многим будет интересно соприкоснуться с миром кино, который в августе и сентябре каждого года с широким размахом разворачивается на территории Лидо. Первый венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году в «Эксельсиоре». По тем временам это было неслыханное событие, но с первого же раза успешное. Уже спустя четыре года фестиваль становится традиционным и обретает собственные «стены»  – Дворец кино (Palazzo del Cinema).

 

В главном конкурсе фестиваля принимают участие не более 20 фильмов, никогда ранее не показывавшихся публике и не участвовавших в других фестивалях. Отбором фильмов занимается директор фестиваля при помощи комиссии из пяти экспертов, а также группы иностранных консультантов. Список отобранных фильмов держится в секрете до официального объявления. В международное жюри главного конкурса входят от 7 до 9 человек, занимающихся кино или другими видами искусства. Главным призом фестиваля считается «Золотой лев». Не забывайте, мы ведь все еще в Венеции!

Когда мы были на острове Лидо, пляжи уже украшались всевозможными плакатами и инсталляциями, обещающими в скором времени триумф искусства. 70-й кинофестиваль прошел с 28 августа по 7 сентября 2013 года. Конечно, мы его не застали, ибо отдыхали в самом начале августа. Однако уже тогда в воздухе витал едва уловимый «аромат» звезд, роскоши и пафоса. Пожалуй, еще одна мечта, нет, желание – побывать на кинофестивале! Наверное, внесу в список желаний!

При публикации и копировании материалов ссылка на Margot Travels a Lot обязательна.

Москва, Россия | lisyaistvo@mail.ru