РОКЕБРЮН – КАП-МАРТЕН | ПО СОСЕДСТВУ С МОНАКО

Моя случайная, незапланированная влюбленность в Лазурный берег, состоявшаяся в 2017 году, породила желание вновь вернуться в эти места. Еще бы! Столько красоты вокруг, да еще и едва уловимый флер романтики, подогреваемый эротичным французским языком и гурманством во всем – будь то еда, одежда, искусство, архитектура…

Единственный сдерживающий фактор – цена. Учитывая курс евро в августе – сентябре 2018 года, было трудно решиться на столь отчаянный шаг, как отпуск во Франции. Тем не менее, наши желания чаще всего абсурдны, не поддаются логике и здравому смыслу. Даже понимания, что по возвращении придется довольствоваться хлебом и водой, мне хотелось провести короткое время – отпуск – именно там.

Ключевыми вопросами являлись, как всегда, вопросы логистики и жилья. На этот раз я купила авиабилет авиакомпании «Победа» до Милана, откуда на поезде должна была добраться до уже известного вам городка Ментона. Ну, а там уже рукой подать до основной локации, которую я выбрала в качестве временного дома. Об этом немного подробнее. Как я уже написала выше, курс евро был экстремально высоким, поэтому я искала жилье по всему Лазурному побережью, не привязываясь к конкретным городам. Развитое транспортное сообщение позволяет посещать любые места, поэтому я не видела смысла привязываться к определенному месту, основным критерием была цена. В итоге, прошерстив airbnb.com, нашла только один вариант – небольшая квартирка, скорее, даже комната с ванной комнатой и отдельным входом в небольшом городке под названием Рокебрюн – Кап-Мартен (18 евро за сутки). Место это мне было знакомо: в августе 2017 года, совершая прогулку от Ментона до Монако, я проходила приморскую часть этого городка, точнее сказать, нижнюю, наиболее курортную, не подозревая, что старый город, прародитель – расположился на склоне горы. Это был первый момент, который я упустила, планируя путешествие. Но обо всем по порядку.

ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ | TRENITALIA

​

Возвращение блудной дочери в любимые места не было безоблачным. Сначала авиакомпания «Победа» ознаменовала начало отпуска задержкой рейса на 1,5 часа, что порушило всю выстроенную и даже оплаченную логистику к чертям. Как я уже писала ранее, я летела до Милана, чтобы там сделать пересадку на прямой поезд до Ментона. Мне казалось это удобным и довольно быстрым способом: учитывая, что прямой рейс Аэрофлота до Ниццы обошелся бы гораздо дороже (как минимум, в 2 – 3 раза). В Милане я оказалась с опозданием почти на 2 часа, около 18 часов местного времени. Естественно, мой поезд давно уехал, и в голове заиграла самая печальная музыка.

​

На железнодорожном вокзале Милана начались логистические муки: как бы всё-таки приехать во Францию в этот же день, а не утром следующего?! В итоге купила два билета: Милан – Генуя и Генуя – Вентимилья (город граничит с Францией), где меня встретят и как белого человека отвезут на авто до арендуемого жилья хозяева. По расписанию поезд прибывает в 23-30, ещё есть маленький шанс оказаться во Франции в тот же день. Доезжаю до любимой Генуи (очень, кстати, рекомендую). Надо бы пересадку сделать, но перед этим непременно вдохнуть этот незабываемый воздух портового города, воспоминания о котором свежи. Стою минут 10 около вокзала, думаю, вспоминаю. Потом бегу на другой поезд, труба зовёт. Всё идёт по плану: сколько раз я уже хвалила Трениталию за удобство сообщения, всегда есть нужный вариант. Где-то недалеко от курортного городка Алассио, буквально в поле, поезд остановился. Минут 20 мы стояли, как говорится, nowhere, после чего полегоньку поехали. «Понятно, Франция переносится на следующий день» - думаю про себя. Снова мысленно проклинаю Победу и уже немного Трениталию. Пишу СМС хозяйке квартиры, что такая вот ситуация. В ответ получаю ее риторический ответ: «Они всегда опаздывают...». Он меня огорчил, но не убил надежды окончательно.

Но, друзья мои, когда до конечной станции Вентимилья осталось немного, буквально 5-8 минут езды, поезд остановился снова, и насовсем. По вагонам забегали машинисты, их телефоны, рации разрывались от советов вышестоящих. А время меж тем было за полночь, и я потеряла всякую надежду. Самое ужасное, что никто не говорил, что делать дальше. Спустя час машинист объявил, что был вызван аварийный локомотив, который дотащит наш поезд до станции. И тут я вспомнила эпизод из любимейший книги «Доктор Живаго»: где-то на Северном Урале на одном из перегонов поезд остановился, потому что пути были завалены снегом. И тогда все пассажиры высыпали на полустанок и принялись за труд, причем радостно и с энтузиазмом. Надо сказать, что они остановились также нигде, и мне всегда казалось, что это как-то немыслимо: как сама ситуация, так и момент радостного труда. Но нет, такое бывает в наши дни, например, с поездами Трениталии. Я бы тоже была рада сделать что-нибудь, чтобы поехать, вернее, доехать.

​

Было смешно наблюдать за пассажирами: никаких криков и возмущений, какое-то странное понимание и смирение. На минутку представьте аналогичную ситуацию где-нибудь в России. Аварийный локомотив приехал спустя час после объявления. Спустя час, Карл! И в ответ на все это только «скузи, скузи»! Но самое смешное в том, что до станции оставалось примерно 1,5 км, которые мы могли бы вполне спокойно пройти пешком, нежели чем ждать 2 часа разрешения ситуации. Но кто же знал?!?! В этой истории нет никакой морали и смысла, просто рассказываю о том, как бывает с четко выстроенной и оплаченной логистикой: вот и думай, нужно ли все так тщательно планировать, если случай может внести сильные корректировки?!

На вокзале я увидела много людей, которые спали прям на полу, видимо, не успев уехать в нужные направления. Оказывается, городок Вентимилья настолько мал, что после 23 часов даже такси найти проблематично. Такая же судьба вполне могла ожидать и меня. Надо отдать должное хозяйке арендуемой мной квартиры, чисто по-человечески, потому что ее муж стоически дождался и встретил меня, несмотря на разрядившийся телефон, глубокую ночь и языковые барьеры. Но этот ночной кошмар закончился, как сон дурной развеялся утром, когда моим глазам открылась невероятная картина, вернее, панорама. Я оказалась в удивительном месте: вся Лазурка под ногами, и Монако там же.

СТАРЫЙ РОКЕБРЮН | СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

​

Итак, Рокебрюн. Речь пойдет именно о старом городе, который возник в Средневековье с момента основания замка. Считается, что именно со строительства замка и началась официальная жизнь этого поселения. Утром, когда я проснулась после ужасной ночи и вышла на улицу, то увидела нечто совершенно непривычное, я бы даже сказала, иное. Это самый настоящий старый город, который нисколько не изменился за сотни лет, и это не пустые слова. Вся эта вереница узких, петляющих улиц, которые еще помнят свою принадлежность к Монако и семейству Гримальди, о чем свидетельствует многое: символы Монако на стенах домов и лестницах, названия улиц, да и само соседство, в конце концов.

​

Кто-то назовет этот городок типично французским, но я бы назвала его типично средневековым, потому что есть в нем нечто старое, монументальное, каменное и мрачное, несмотря на яркие фасады домов, утопающих в зеленых рощах. Городок разместился на склоне горы, здесь что не точка, так панорамный вид. Глаз радуется, душа ликует, а мозг не может до конца поверить, что все это по-настоящему, со мной.

​

Моя комната размещалась на первом этаже большого двухэтажного каменного дома. Мне трудно определить дату постройки и даже временной период. Во время завтраков и ужинов на улице я видела средневековый замок, он был совсем рядом. Также вокруг лепилось очень много домов, по сути, они стояли бок о бок, очень тесное соседство. Мне, жителю мегаполиса, было непривычно и совершенно ново такое вот соседство с замком, проживание в старом каменном доме и сама атмосфера. Сама комната была довольно сырой и прохладной. В ней была небольшая кухонная зона и отдельная ванная комната: сплошной минимализм.

Самое приятное в этом расположении – панорамный вид, проживание в действительно аутентичном месте и, конечно же, роскошное ночное звездное небо. Из трудностей я бы отметила как раз локацию: не имея транспортного средства было довольно проблематично путешествовать по побережью. Чтобы попасть на станцию или даже автобусную остановку нужно было спуститься вниз по старой лестнице, чтобы вернуться в жилище – подняться. В старый город курсирует автобус, но настолько редко (1 раз в 2 часа), что полагаться на него не стоит. Однако имея транспорт, можно не задумываться о том, что город расположен на высоте. Надо также отметить, что старый город полностью пешеходный, т.е. при въезде в город есть большая парковка, а дальше только пешком.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК

​

Сам городок не очень большой, но чрезвычайно запутанный, сложенный из верениц улиц. В нем есть одна небольшая площадь, где расположена смотровая площадка с панорамным видом на побережье, здесь же несколько кафе и вид на замок. В городе есть церковь с часами, которые без устали отсчитывают каждый час. Ну и, конечно же, средневековый замок, вход в который (5 евро для взрослого) открывает еще более шикарный вид на побережье.

​

Стоя на самом верху одной из башен, задумываешься о том, как реальны наши желания. Еще год назад мне казалось, что посещение Лазурного берега и Монако – это просто предел, то стоя на «макушке» замка, некогда принадлежавшего королевской семье Гримальди и Монако, понимаешь, что все слишком реально, более того, вполне осуществимо. И, конечно, хочется остановить момент, чтобы сохранить все видимое и ощущаемое, где-то внутри себя.

Когда я зашла на внутреннюю территорию замка, то сразу же набрела на виноградник. Он был усыпан спелым, толстым черным виноградом, который я набрала в ладонь. Он имел опьяняющий аромат, а вкус напоминал спелую клубнику. Здесь же есть небольшая концертная площадка, а далее начинается сам замок со множеством внутренних некогда жилых помещений и комнат. В таких местах всегда трудно осознать значение времени, в том смысле, что замок датируется X – XI веком, но в голове уложить это невозможно.

​

Сидя на «макушке» замка я рассматривала городок с высоты, он казался чрезвычайно скомканным и даже немного безумным. Я видела дом, в котором арендовала комнату, а также обеденный стол, сидя за которым обычно смотрю на замок. И, конечно же, бескрайняя синева моря, которая контрастирует с оранжево-коричневой черепицей домов и зеленью рощ.

БЫТОВАЯ СТОРОНА ВОПРОСА | МОРЕ​

Надо рассказать немного о подводных камнях этого городка. Как я уже сказала, городок обжился на склоне гор, а все радости цивилизации – внизу, на побережье. Каждое утро мне предстояло выполнить ряд физических упражнений, а именно совершить спуск к морю или автобусной остановке – в зависимости от плана на день. Спуск к морю занимал примерно 15 – 20 минут, но назвать его легкой прогулкой я не могла. Конечно, постепенно я привыкла к лестницам и спускам, но только к концу отпуска они мне стали приносить удовольствие: ворчание сменилось на спокойное, ровное созерцание окрестностей. Лестница пролегает меж частных домов, пересекает несколько дорог и выходит сначала к прибрежной, курортной части современного Рокебрюна и прибрежного поселка Кап-Мартен, которые принято считать единым целым, ибо они перетекают друг в друга, здесь же железнодорожная станция, прибрежный променад и проходы к пляжам.

Рокебрюн – Кап-Мартен выходят на небольшую бухту или залив, который здесь называют Golfe Bleu. Ближе к Кап-Мартену расположен пляж под названием Plage du Buse с прозрачнейшей водой, но довольно крупными камнями, а по другую сторону – по направлению к Монако – длинный пляж под названием  Plage du Golfe Bleu. Его преимущество в том, что он довольно протяженный, камни здесь более мелкие, их можно назвать галькой. Надо отметить, что пляж поделен: малая его часть отдана нудистам. Оба пляжа оборудованы бесплатным душем, на Plage du Golfe Bleu есть полноценный туалет и помещение для переодевания. Одним словом, очень цивилизованно.

​

Для тех, кто спрашивает гугл о том, какая погода в Ницце или Монако в сентябре, отвечаю: самая классная! Уже не так жарко, как, скажем, в августе, но еще очень солнечно и тепло. Я отдыхала с середины сентября по начало октября. Каждый день днем температура была в среднем 25 – 28С. Случались пасмурные дни, но даже тогда было тепло и комфортно. В море я купалась каждый день. Иногда оно было неспокойным, но при этом все равно теплым и лазурным!

На пляже отдыхают довольно разные люди: много итальянцев, французов тоже хватает. Не редка и русская речь. Недалеко от пляжей проходит мой любимейший прогулочный променад, который связывает Ментону и Монако чередой красивейших пейзажей и пьянящих ароматов, которые я все никак не могу забыть. Да и возможно ли, когда здесь встречаешь кого-то приятного и впоследствии важного для себя? Но об этом в другой раз. Я любила проводить много часов на пляже у моря, купаясь и загорая, а потом совершать неспешную прогулку до Монако пешком. За это небольшое время я успевала подумать о своем, насмотреться вдоволь и запомнить. Трудно быть реалистом в таком месте, постоянно кажется, что вся эта красота на пределе будет всегда рядом, нескончаемой рекой вливаться в мою жизнь, но осознание того, что все это лишь отдельный эпизод – заставляет грустить.

Я готовила еду самостоятельно. Наверное, это даже звучит слишком громко. Готовила я мало и редко, дома я завтракала и ужинала, а обеда как такого у меня зачастую и не было, потому что было жарко, чаще всего это была просто вода или сок. Продукты я покупала по привычке в Carrefour, который есть в Ментоне и Монако. Учитывая свою привычку ходить в Монако пешком, как правило, продукты я покупала в Carrefour именно в Монако: там он гораздо больше и разнообразнее. Обратный путь домой с продуктами легкой прогулкой назвать было нельзя: сначала поездка на автобусе до нижней части Рокебрюна, затем подъем по лестнице в старый город. Как правило, такой путь занимал 40 – 60 минут.

ЕЩЕ О ГОРОДЕ | МЫСЛИ

​

Мне не хочется слишком много писать о городке, думаю, что фотографии многое скажут вместо меня. Иногда в потоке слов так страшно потерять нечто действительно важное. Бывали странные моменты, когда возникало спонтанное желание пойти на улицу глубокой ночью, чтобы просто ходить по извилистым улицам или даже спуститься к морю, невзирая на мучительный спуск и обратный подъем. И я делала это, повинуясь минутному порыву. Ходить по средневековому ночному городу особенно волнительно, а стоять у моря, купающегося в лунном свете, бесценно. Опять же: я не могу описывать словами, да и не могу в должной мере, ибо это все на уровне эмоций, даже ощущений. Пожалуй, это неуловимое чувство можно описать как желание стать одним целым с местом и, быть может, даже миром, чтобы не ощущать себя отдельно взятым человеком, но почувствовать частью великого целого...

Отдельно хочется отметить жителей: они все знают друг друга в лицо, всегда здороваются и очень-очень много болтают, стоя на улице. Есть у них любимая кафешка, в которой они традиционно пьют утренний кофе – Fraises au Chocolat (буквально «Клубника в шоколаде»). Эта кафешка расположена недалеко от площади со смотровой площадкой.

​

В старом городе есть так называемая тысячелетняя олива – толстое оливковое дерево, ствол которого состоит из множества стволов, которые сплелись воедино. И много, много других интересных домов, которые отметились знаменитыми людьми, которые жили в них, а также своим возрастом.

​

За время отпуска я успела познакомиться со своими ближайшими соседями и другими местными жителями. С некоторыми из них мы настолько подружились, что даже устраивали совместные вечерние посиделки с распитием вина и поеданием всякой всячины. Такие вещи не забываются. Именно поэтому я так люблю путешествия и эту свою сложную, но прекрасную жизнь!