ПАРИЖ | ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ БОЛЕЗНИ

Случается ли с вами непреодолимая жажда новых впечатлений? Когда просыпаешься утром и понимаешь, что вечером этого же дня хочешь оказаться в совершенно другом месте, да что там, стране? Так случилось, что в середине сентября 2013 года, пятничным утром я находилась на работе. Состояние мое было разбитым: ужасная внезапная простуда валила с ног, температура вызывала обильное потоотделение и слабость. Хотелось побыстрее оказаться дома, чтобы за выходные залечить «раны».

В середине дня вдруг пришла чудовищная мысль о Париже. А почему бы и нет? Если ты сотрудник авиакомпании, то можешь буквально за 10 – 15 минут организовать всю логистику! Я позвонила своему МЧ и озвучила это странное, внезапное желание. Он только лишь удивленно сказал: «Хорошо, я забронирую отель». Я же забронировала авиабилеты на рейс Air France, который вылетал из Шереметьево вечером. Как будто прочитав мои мысли, начальница сказала, что отпустит пораньше, чтобы я могла подлечиться. Ага! Знала бы она, каким будет мое лечение!

ЛОГИСТИКА

Вылетали мы, соответственно, из Шереметьево-Е и должны были приземлиться в Шарль-де-Голле. Видимо, обманывать нехорошо, ибо вылет нашего рейса задержался мне в назидание. Мы смотрели в большие окна аэропорта и видели, что самолет прилетел из Франции с большим опозданием, из-за чего мы и коротали лишний час в ожидании. Тем временем я пила воду и таблетки, чтобы хоть немного придти в себя. Мне кажется, еще Дейл Карнеги в своей книге, посвященной искусству общения, писал, что самая тяжелая болезнь человека – скука. Стоит ему получить заманчивое предложение развлечься, так усталости и головной боли как ни бывало. Видимо, я была тому яркой иллюстрацией.

В принципе, учитывая, что все наши «сборы» были спешными, а вся поездка организовалась очень спонтанно, мы забронировали буквально то, что осталось, желая лишь быть поближе к центру и достопримечательностям, а также в пешей доступности от метро, которое опутывает Париж. Ребята, можете ли вы представить то чувство, когда понимаешь, что еще пару часов, и Париж? Нет, вряд ли, ибо это даже словами трудно описать! За окном аэропорта моросила московская осень, а что будет там, в Европе? Впрочем, это не столь важно, ибо сам факт уикенда в столь славном городе нейтрализует все возможные нюансы.

Мы вылетели в Париж с опозданием в 1,5 часа. Мы летали на А-320 в компании многонационального экипажа: что ж, пора еще в воздухе проникаться французским либерализмом и многонациональностью жителей столицы. Нас огорчило лишь то, что за 3 часа полета было предложено довольно скудное питание: небольшой ланч бокс с бутербродами и напитки. Вот тебе и старейшая авиакомпания мира с хорошей репутацией и высокими ценами на авиабилеты!

А потом был огромный Шарль-де-Голль! Мы прилетели в терминал 2 аэропорта, прошли паспортный контроль, получили багаж и стали метаться по терминалу, следуя указаниям табличек, чтобы найти пригородную электричку, которая идет в город. Почему мы сделали выбор в пользу электрички, а не, скажем, автобуса или такси? Такси – дорого, а автобус не пришелся ко двору из-за опасений застрять в пробках. Хотя час-пик уже должен был пройти, мы решили сесть в поезд, который едет себе и едет гарантированно. В город ходят пригородные электрички под аббревиатурой RER. Остановки электричек соединяются с некоторыми городскими станциями метро, поэтому можно делать пересадки с метро на электричку и наоборот. Соответственно, из города в аэропорт логистика будет такой же: на метро едете до станции, где есть пересадка на RER, и вуаля, едете в аэропорт. Конкретно в/из аэропорта ходят электрички по ветке В, поэтому в аэропорту следуйте за табличками «Paris par train» и «RER B». Аэропорт Шарль-де-Голля удобен еще и тем, что здесь остановка железнодорожных поездов SCNF, которые следуют в другие города Франции. В принципе, если вам не в Париж, то можно продумать дальнейшую логистику.

Стоимость проезда до Парижа составит €9,75 евро. Время в пути будет зависеть от того, на какой станции города вы сделаете пересадку, но не превысит 35 – 40 минут. Купив билетик на электричку до города, им же вы воспользуетесь при пересадке на метро, без доплат. Рекомендую внимательно изучить карту метро: определите заранее, где нужно сделать пересадку с RER на метро, на какой станции находится отель. Запутаться в парижском метро легко – очень много станций и веток. Что касается покупки билетиков, то можно воспользоваться терминалами, а также билетной кассой – как вам будет сподручнее.

В принципе, для меня эта поездка была своего рода сюрпризом: до последнего не знала, куда нас поселил мой МЧ, что будем делать, куда пойдем, ибо ничего не планировалось заранее. В итоге оказалось, что нам нужно ехать до станции метро «Рим» (Rome), которая расположена в 17 районе Парижа. Мне вообще нравится это деление города на района. Давайте я далее буду его придерживаться, чтобы у вас сложилось понимание, где и что расположено.

Остановились мы в небольшом отеле «B Square» (улица Батиньоль, 11) в 17 районе. Отель, в принципе, неплохой, но очень уж тесные, маленькие номера. Наверное, так во всем Париже, по крайней мере, мы так успокаивали себя. Нам не повезло, потому что достался номер на первом этаже с окнами, выходящими во внутренний двор: фасады соседних домов были очень близки, слышался шум от других постояльцев и персонала. Преимуществом можно назвать очень близко расположенное метро, красивые окрестности с модерновыми домами, красивыми витринами магазинов и ресторанов и вообще приятной обстановкой. Большим нашим упущением был тот факт, что мы не посетили известнейший район Монмартр, который, как выяснилось после, располагается довольно близко к отелю. Я бы могла рекомендовать 17 район в качестве места остановки. В принципе, отсюда даже можно пешком добраться до Елисейских полей: прогулка займет 30 – 35 минут, а про дом Ван Гога вообще молчу.

Еще одним «спорным» местом можно считать парижское метро: оно очень обширное и разнообразное. Казалось бы, всего 14 веток, которые отличаются по номерам, но без карты метро не обойтись точно. Конечно, парижское метро не чета московскому: оно не является архитектурным достоянием, ибо станции довольно простые, без изысков. Зато определенный колорит добавляют артисты и музыканты, которые выступают в переходах и коридорах, а также всевозможные плакаты и арт объекты. Мне нравится, что метро не полностью лежит под землей, а местами проходит на поверхности, открывая под новым углом некоторые уголки города. Расстояния между станциями маленькие, станций очень много. Внутри вагонов все, как водится: много людей, музыканты и попрошайки. Интересно разглядывать людей: в парижском метро очень разные лица и контингент. Можно встретить белых, черных и желтых, богатых и бедных, туристов и местных. В принципе, ничего опасного или страшного в подземке нет. На мой личный вкус парижское метро даже веселое и какое-то беззаботное, есть своя атмосфера.

В начале была некоторая непонятка с турникетом, из-за чего люди скапливались позади и начинали бухтеть. Дело в том, что билетики в Париже из тонкой картонки, которую нужно засовывать в небольшое отверстие. Турникет «проглатывает» билетик и возвращает его из другого отверстия. Прям чудеса в решете. Чтобы в этом разобраться, потребуется чуть больше времени, чем обычно, поэтому не удивляйтесь, если кто-то за спиной начнет шикать или возмущаться. Купить билетик можно в автомате или в кассе. Стоимость одной поездки составляет почти 2 евро – знаю, что не дешево. Можно купить проездной билет: есть несколько видов проездных, в том числе туристические. Стоимость проездных зависит от многих факторов: количества дней действия, а также радиуса поездок. Город разделен на 5 условных тарифных зон, где 5 зона подразумевает самые отдаленные пригороды, поэтому есть чисто туристические проездные, предполагающие, что вы будете ездить только в пределах центральной части города, а есть те, что предполагают поездки по всем 5 зонам. Подумать о проездном есть смысл, если вы будете в Париже недельку или дольше. Поскольку у нас был только уикенд, мы пользовались единоразовыми билетами.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ | ПАРИЖ С ВЫСОТЫ

Ребята, очередной дисклеймер по поводу того, что же посмотреть в Париже. Вы должны понять, что увидеть всё и сразу не удастся, если вы не планируете быть в городе недельку и больше. Как всегда, должна сказать банальную вещь: определите места, которые хотите посмотреть обязательно, всё остальное – по остаточному принципу. Мы не были изобретательными туристами в этот раз, потому что совершенно не планировали это путешествие, поэтому наш взор устремился сразу же к Эйфелевой башне.

Поскольку в день прилета мы оказались в гостинице довольно поздно, то уже не нашли в себе сил и желания гулять по городу. К тому же, Париж встретил нас проливным дождем. Было тепло, но сырость и влажность давали о себе знать. Учитывая мою простуду, мы решили остаться в номере и лечь пораньше, чтобы на следующий день с раннего часа двинуться в город.

На следующее утро пробуждение произошло не по будильнику, а из-за постороннего шума. Делать нечего, нам пришлось встать. Проживание предполагало совершенно скудный завтрак, который даже континентальным не назовешь, из-за чего мы поддались огромному соблазну и зашли в небольшую брассери «Le Paris Rome» (Бульвар Батиньоль, 60), что напротив станции метро. Здесь мы заказали завтрак, который включал яичницу, сосиски, хлеб, круассаны, джемы, масло, сок и кофе. Удовольствие не из дешевых. Но мы прям почувствовали себя jeunes parisiens (молодыми парижанами), ибо расположились за столиком на улице, наблюдая немного свысока за происходящим. Определенное удовольствие в этом есть, скажу честно.

После завтрака мы сели на метро и поехали в центр, выйдя на станции метро Trocadero: не забывайте, мы держали курс на Эйфелеву башню! Мы походили в окрестностях, но совсем недолго! Говоря сухим языком цифр и фактов, мы кружили по 16 району Парижа, пока не начался сильнейший ливень, который не останавливался ни на минуту. В итоге, когда мы вымокли насквозь несмотря на наличие зонта, который благоразумно захватили из дома, мы забежали в небольшую брассери, где произошел ряд гастрономических открытий. Мы надеялись, что за время трапезы немного обсохнем и согреемся, а дождь прекратиться. Ждать пришлось долго.

Наконец, когда дождь прекратился, мы бросились в сторону башни. Мы относимся к той многочисленной группе туристов, которые ходят одними и теми же тропами, поэтому хотели подняться на самую верхнюю точку. Говорят: увидеть Париж и умереть! М-м-м, нет, не думаю! Увидеть Париж с Эйфелевой башни и умереть – да, пожалуй! Так откуда такой ажиотаж? Давайте разбираться.

Башня, впоследствии ставшая символом Парижа, была построена в 1889 году инженерным бюро Гюстава Эйфеля. Первоначально она задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. Парижская городская администрация обратилась к известным французским инженерам с предложением принять участие в архитектурном конкурсе: требовалось создать уникальное сооружение, наглядно демонстрирующее инженерные и технологические достижения Франции. Предложение пришло и в инженерное бюро Гюстава Эйфеля: у самого Эйфеля готовой идеи не было, но, порывшись в отложенных проектах, он нашёл эскиз высотной башни, который сделал его сотрудник Морис Кёшлен. В доработке проекта затем принял участие другой сотрудник – Эмиль Нугье. Чертежи 300-метровой железной башни были предложены на конкурс. Предварительно в 1884 году  Эйфель получает совместный со своими сотрудниками патент на проект, а впоследствии выкупает у них же исключительное право.

В конкурсе приняли участие 107 претендентов, большинство из которых в той или иной степени повторяли проект башни, предложенный Эйфелем. На рассмотрении были также различные экстравагантные идеи: например, гигантская гильотина, которая должна была напоминать о Великой французской революции. Проект Эйфеля стал одним из четырёх победителей, после чего инженер внес в него окончательные изменения, из-за чего конкурсный комитет отдал Густаву первую премию конкурса. Тогда он с энтузиазмом воскликнул: «Франция будет единственной страной, располагающей 300-метровым флагштоком!». Изначальный проект был слишком «сухим» в эстетическом плане и не отвечал требованиям, выдвигаемым к сооружениям Всемирной Парижской выставки, архитектура которых должна была быть более изысканной. Чтобы башня отвечала вкусам требовательной парижской публики, архитектору Стефану Совестру пришлось поработать над художественным обликом. Он предложил обшить цокольные опоры башни камнем, связать её опоры и площадку первого этажа с помощью величественных арок, которые стали бы одновременно главным входом на выставку, разместить на этажах башни просторные застеклённые залы, придать верхушке башни округлую форму и использовать разнообразные декоративные элементы для её украшения.

В январе 1887 года Эйфель, государство и муниципалитет Парижа подписали договор, согласно которому Эйфелю предоставлялась в личное пользование эксплуатационная аренда башни сроком на 25 лет, а также предусматривалась выплата денежной субсидии в размере 1,5 млн. золотых франков, составившую 25% всех расходов на строительство башни. С целью привлечения недостающих средств, создается акционерное общество с уставным фондом 5 млн. франков. Половина этой суммы была внесена 3 банками, оставшаяся половина – личные средства самого Эйфеля. Итоговый бюджет строительства составил 7,8 млн. франков. Башня окупилась за период работы выставки, а её последующая эксплуатация оказалась весьма доходным бизнесом.

Первоначально договор с Эйфелем содержал пункт о демонтаже башни через 20 лет после постройки. Неожиданно для всех сооружение получило невероятный успех: за 6 месяцев работы выставки посмотреть «железную даму» пришли более 2 млн. человек. К концу года удалось возместить 3/4 всех затрат на строительство. Однако творческая интеллигенция Парижа и Франции была возмущена дерзким проектом Эйфеля, и, начиная с самого начала строительства, посылала в мэрию негодования и требования прекратить постройку башни. Писатели и художники опасались, что металлическая конструкция будет подавлять архитектуру города, нарушать неповторимый стиль столицы, складывавшийся на протяжении веков. 

Тем не менее, башня стоит по сей день, выполняя множество функций: с 1906 года на башне постоянно размещена радиостанция. В 1907 году на втором этаже башни были установлены шестиметровые электрические часы по проекту российского инженера Ромейко-Гурко.  В 1910 году Эйфель продлил аренду башни сроком на семьдесят лет. В 1921 году состоялась первая непосредственная радиопередача с Эйфелевой башни. В эфир прошла передача широкого радиовещания, ставшая возможной благодаря установке на башне специальных антенн. С 1922 года стала регулярно выходить радиопрограмма, которая так и называлась «Эйфелева башня». Передача регулярных телевизионных программ началась с 1935 года. С 1957 года на башне располагается телевизионная антенна, увеличивающая высоту стальной конструкции до 320,75 м. Кроме неё, на башне установлено несколько десятков линейных и параболических антенн, осуществляющих ретрансляцию различных радио и телепрограмм.

На протяжении своей истории башня неоднократно меняла цвет конструкции: от жёлтого до красно-коричневого. Последние десятилетия Эйфелева башня неизменно красится в так называемый «коричневый-эйфелевый» – официально запатентованный цвет, близкий к естественному оттенку бронзы. Башня противостоит разрушающему действию времени благодаря 57 тоннам краски, которые необходимо обновлять каждые 7 лет.

Тем не менее, все эксплуатационные затраты с лихвой окупаются туристами, которые безудержной толпой выстраиваются около касс. Теперь поговорим о насущном – о цене вопроса. Башня разделена на 3 уровня (этажа), исходя из которых варьируется стоимость билета. Попасть на 2 этаж, откуда уже открываются неплохие виды на город, можно за €7, если решитесь подниматься пешком, но практически без очереди, либо за €11 – тогда лифт вам в помощь. Если же душа жаждет масштабов, а фотоаппарат готов снимать панорамы города, то вам непременно нужно оказаться на 3 уровне, билет обойдется в €17 евро. Мы не застали огромных очередей, которыми так пугают туристов форумы и сайты. Возможно, все дело было в дожде и откровенно непогожем дне.

Я считаю, что побывать на 3 этаже башни определенно стоит. Каждый преследует свои цели, мне же показалось, что это идеальное место, чтобы составить представление о городе, увидеть его облик с разных ракурсов. Люди ведут себя также по-разному: кто-то безудержно радуется, кто-то пускает романтическую слезу, кто-то делает предложение руки и сердца, а кто-то возмущается столпотворением и очередями. Есть и те, кто «отмечает» нахождение в самом романтичном городе бокалом шампанского: в баре «Champagne Bar» можно приобрести бокал настоящего французского игристого. Цена бокала напитка варьируется от 13 до 22 евро. Как говорится, вопрос вкуса и денег. Разглядывая все фотографии, которые я сделала на башне, мне пришла в голову хорошая мысль: рассказывать о нашем маршруте на основе панорамных фотографий. Почему так? Так у вас появится более полная картинка и понимание того, где это место расположено, как оно выглядит не только в близости, но и с воздуха. Мне кажется, это удобно! Кроме того, я буду указывать номера районов того места, о котором рассказываю, что также немного облегчит ориентирование. Интересно, что в Париже официально существует 20 районов, определить которые можно по индексу: последние 2 цифры из 5 обозначают номер района. Удобно, не правда ли? Давайте начнем!

Встав в направлении Садов Трокадеро и Йеменского моста, но повернув голову направо, мы увидим много интересного, административно относящегося к 7 району. Предлагаю отправиться в путь-дорогу по достопримечательностям. Начнем движение по Набережной Бранли сначала до моста Дебийи, соединяющего набережную Нью-Йорка на правом берегу с набережной Бранли недалеко от Эйфелевой башни на левом берегу Сены. Далее, следуя по набережной, вы встретите мост Альма, который был открыт в 1856 году и получил название в честь победы французов над русскими в Альминском сражении Крымской войны. В 1974 году старинный мост был заменён на современный  для нужд дорожного движения. В настоящее время из четырёх статуй на мосту сохранилась только фигура французского пехотинца.

Далее, следуя по набережной Орсе, вы встретите плавучие сады, разместившиеся на 6 островках Сены. Островки оборудованы скамейками, столиками и лежаками, имеют деревья и растения, которые спасают летом от солнца.  Здесь можно перевести дух, посмотрев на реку и на проплывающие лодки и катера. Приятное место. На набережной Орсе стоит Американская протестантская церковь с зеленым шпилем, основанная в 1814 году.

Следующей важной точкой будет мост Инвалидов, история которого началась еще в 1820 году, когда французский инженер Клод Луи Мари Анри Навье предложил проект подвесного моста. В 1829 году мост был открыт, но из-за износа в 1854 году сооружение было разрушено. Новый мост открылся к Всемирной выставке, проводившейся в 1855 году в Париже. Фигура на центральной опоре моста символизирует победы Наполеона на суше и на море, а скульптурные головы на других опорах — военные трофеи.

7 РАЙОН 

Давайте начнем с 7 района, не отходя, как говорится, слишком далеко от кассы. Раз уж башня расположена в этом районе, то зачем далеко ходить? Опускаем голову вниз, в сторону Садов Трокадеро и Йеменского моста: что видим? Правильно! Ту самую карусель, которая замылила глаз с экранов телевизора и открыток! Казалось бы, какая мелочь – карусель! Но ведь стала же неотъемлемой частью города и фотографий туристов. Легендарный детский аттракцион появился в 1986 году, а в 2010 году он был демонтирован по решению городской мэрии, что вызвало широкий резонанс и недовольство горожан. Сейчас карусель на месте: точная копия прежней карусели с деревянными лошадками и световой иллюминацией снова радует глаз. Правда, сейчас стоимость составляет 15 евро вместо 10 прежних, что компенсируется большей скоростью вращения и длительностью покатушки.

Переходим ко «взрослым» достопримечательностям: напротив Эйфелевой башни расположено Марсово поле, которое неразрывно связано с Военной школой. В 1751 году Людовик XV принял решение о создании Военной школы для мальчиков из обедневших аристократических семей. Открытая обширная территория перед зданием новой школы была названа Марсовым полем в честь бога войны Марса и использовалась как военный плац и для парадов. После Великой революции на Марсовом поле устраивались патриотические праздники, позднее проводились скачки. С 1867 года здесь стали регулярно проводиться международные выставки. Примечательно, что на Марсовом поле расположена более «молодая» достопримечательность – Стена мира, которая, по сути, состоит из двух стеклянных стен, на которых слово «мир» написано на 49 языках. Такое вот противопоставление Военной школе и богу воны Марсу.

Еще дальше Марсова поля виднеется небоскреб – башня «Монпарнас», которая является известной смотровой площадкой на город. Говорят, там можно сделать фотографии, где Эйфелева башня высится на фоне города. Наверное, красиво. Небоскреб расположен уже в 14 районе города, поэтому его касаться я не буду, ибо мы там не были. Знаю, что входной билет на смотровую площадку небоскреба стоит 13 евро. Если будет время и желание, поезжайте.

Мост Дебийи, набережная Бранли

Следующим мостом, отличающимся красотой и величием, будет мост Александра III, который был заложен российским императором Николаем II в 1896 году в знак франко-российского союза. Мост был построен за 4 года и получил имя Александра III – отца российского императора.

 

Декоративная отделка моста состоит из фигур пегасов, нимф и ангелов. Мост построен в актуальном в то время стиле боз-ар и имеет много общего с оформлением раскинувшегося справа Большого Дворца (см. галерею внизу). По сторонам от въезда на мост возвышаются 17-метровые фонарные столбы, над которыми парят бронзовые фигуры, символизирующие Науку, Искусство, Промышленность и Сражение. В центре мостовых арок расположены нимфа Сены с гербом Франции и нимфа Невы с гербом императорской России, обе выполнены из меди Жоржем Ресипо.

 

У моста Александра III есть «побратим» в Петербурге — спроектированный французами Троицкий мост через Неву. Он строился в одно время с мостом через Сену, и его возведение также подчеркивало культурно-политическую близость двух стран: на церемонии закладки присутствовал французский президент Феликс Фор.

Набережная Бранли, мост Дебийи (на переднем плане), мост Альма (на заднем плане)

Набережная Орсе, Американская протестантская церковь с зеленым шпилем, мост Инвалидов (на переднем плане), мост Александра III (на заднем плане)

Париж
PARIS 091
Париж
Париж
Париж
Париж

На этой же стороне, на набережной Орсе, расположился Дом инвалидов, строительство которого было начато по приказу Людовика XIV в 1670 году. Дом инвалидов проектировался как дом призрения заслуженных армейских ветеранов. Он стал одним из первых инвалидных домов в Европе. Руководство работами было поручено придворному архитектору Либералю Брюану, спроектировавшему пять дворов, из которых самый большой в центре — королевский. Работы велись с марта 1671 по февраль 1677 года, а первые пенсионеры заселились в октябре 1674 года. Изначально в Доме Инвалидов предполагалось разместить 6000 ветеранов, но после перепланировки их число уменьшилось до 4000. Постепенно Дом инвалидов приобрёл значение музея: в 1777 году  из Лувра была перенесена коллекция макетов городов и крепостей, в 1872 году организован Музей артиллерии, в 1896 году — Музей истории армии, два последних объединены в 1905 году в Музей армии.

От набережной Сены и моста Александра III к Дому инвалидов ведёт эспланада Инвалидов — огромная площадь, созданная в начале XVIII века Робером де Котом, с обширными газонами и рядами деревьев. Благодаря эспланаде открывается вид на протяжённый фасад Дома инвалидов. Перед ним установлен ряд старинных французских и трофейных пушек из коллекции Музея армии. Напротив главного входа расположен собор Святого Людовика с позолоченным куполом.

Париж
Париж
Париж
Париж
Париж

Возможно, вам будет интересно узнать, что в самом центре Парижа есть Музей Air France, который имеет самое прямое отношение к одноименной авиакомпании, созданной аж в 1909 году. Музей начал свою деятельность в 1972 году, а, начиная 2001 года, образовал Ассоциацию Музея Air France, куда вошли многие компании и организации. Музей рассказывает о долгой и интересной истории авиакомпании, а также демонстрирует плакаты, модели самолетов, рекламные материалы, календари, игрушки, униформы, украшения и многое другое, так или иначе связанное с деятельностью авиакомпании.

 

К сожалению, музей не открыт для широкой публики, однако на сайте можно осуществить виртуальный тур, а также заказать товары в интернет магазине, которые станут отличным подарком для себя и других, если вы любите авиацию.

15 РАЙОН

Стоя лицом в направлении Садов Садов Трокадеро и Йеменского моста, повернув голову влево и опустив немного взор, вы обнаружите довольно современный район под номером 15, который может «похвастаться» Спортивным комплексом с футбольным полем, многочисленными высотками, а также парком, расположившимся на Лебедином острове, заключенном между двумя мостами: Бир-Акейм и Гренель.

Парк расположился на искусственном Лебедином острове, который был построен в 1825 году в качестве дамбы, а сейчас служит крепким фундаментом для трех мостов: Бир-Акейм, Гренель и железнодорожного моста Руэль, который пересекает остров практически по центру. По острову проходит Лебединая аллея, украшенная 322 деревьями, которая заканчивается копией Статуи свободы, которая была подарена городу американцами в знак благодарности за «свою» статую, подаренную Францией  к Всемирной выставке 1876 года. Парижская копия обращена в направлении нью-йоркской статуи, в левой руке она держит табличку с надписью «IV Juillet 1776 = XIV Juillet 1789». Даты обозначают День независимости США и День взятия Бастилии соответственно.

Париж
Париж
Париж
Париж

РАЙОН 8

Переходим Сену по мосту Александра III и оказываемся в 8 районе: около Большого дворца (Grand Palais), который будут слева по ходу движения, а справа будет Пети Пале – художественный музей Малого дворца (Petit Palais). Большой дворец был возведен в Париже в 1897 году по случаю Всемирной выставки 1900 года вместо разобранного Дворца индустрии. Здание изначально предназначалось для принятия официальных культурных мероприятий столицы. В 1925 году Большой дворец был одной из площадок проведения Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств. Медные конные колесницы работы Жоржа Ресипона венчают два входа: северо-восточный и юго-восточный. Эти аллегорические статуи представляют: со стороны Елисейских Полей — «L’Immortalité devançant le Temps» (Бессмертие, опережающее время), со стороны Сены — «L’Harmonie triomphant de la Discorde» (Гармония, торжествующая над раздором).

Часть северного крыла дворца занимает Художественная галерея, западное крыло отведено Музею открытий и изобретений. Музей открытий и изобретений открылся к Всемирной Выставке 1937 года. Изначально музей задумывался как музей науки, в противопоставление техническому музею искусств и ремёсел, подчёркивая тем самым традиционно французское разделение научных и технических музеев. Начиная с 70-х годов, это различие постепенно исчезло, и сегодня музей является местом, где школьники могут на практике увидеть теоретические концепции, преподаваемые им в школе. Музей находится в западном крыле Большого дворца.

Малый дворец (Пети Пале) – бывший выставочный павильон Всемирной выставки 1900 года. Сейчас в нём находится городской музей изящных искусств, включающий коллекции греческого, римского и египетского искусства, предметы эпохи Средневековья и Ренессанса, собрания книг и эмалей, картины голландских и фламандских мастеров XVI и XVII веков, коллекции мебели и гобеленов XVIII века, а также полотна французских художников XIX века.

Пройдя еще немного вперед, мы упремся в знаменитые Елисейские поля или Шанз-Элизе – центральную улицу города, одну из главных магистралей 8 района Парижа. Елисейские поля простираются от площади Конкорд (Согласия) до Триумфальной арки. Ее длина составляет почти 2 км, а ширина – 71 метр. Елисейские поля лежат строго по исторической оси города, которая начинается от двора Наполеона в Лувре со статуей Людовика XIV на плошади, продолжается на запад через арку на площади Каррузель, пересекает Королевский сад Тюильри, Луксорский обелиск, Триумфальную арку на площади Звезды и заканчивается Большой аркой Дефанс. Елисейские поля можно условно разделить на две зоны: парковую и магазинную.

Елисейские поля упираются в площадь Звезды. В её центре находится знаменитая Триумфальная арка. Арка была возведена в период между  1806 – 1836 годами архитектором Жаном Шальгреном по указанию Наполеона в честь его побед. Триумфальная арка выполнена в античном стиле и имеет внушительные размеры: высота 49,51 м, ширина 44,82 м, высота свода 29,19 м. В углах над арочным проёмом расположены барельефы работы скульптора Жана Жака Прадье с изображением крылатых дев, трубящих в фанфары. Арка украшена четырьмя скульптурными группами: «Триумф 1810 года» по случаю подписания Шёнбруннского мира; «Выступление волонтёров» против прусских войск, оккупировавших Лотарингию (1792), известное как «Марсельеза»; «Мир 1815 года»; «Сопротивление 1814 года». На стенах арки выгравированы названия 128 сражений, выигранных республиканской и императорской армиями, а также имена 558 французских военачальников. Внутри арки находится небольшой музей, посвящённый истории её строительства и проходившим под ней церемониям. Сейчас крыша арки представляет собой смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на Елисейские поля и Париж, а в центральном пролёте арки с 1921 года устроена могила Неизвестного солдата, на которой с 1926 года зажжён Вечный огонь.

Проспект Елисейские поля не только одно из самых прекрасных мест в мире, но и одно из самых дорогих: мало кто из горожан проживает там. На Елисейских полях находятся офисы и магазины, принадлежащие известным во всём мире фирмам. Поэтому эта улица является самой дорогой в Европе (на втором месте — New Bond Street в Лондоне) и пятой в мире наравне с Пятой авеню в Нью-Йорке. Вы точно слышали незамысловатую французскую песенку с упоминанием Шанз-Элизе, которая прославляет улицу, ведь она – одна из лучших улиц в Париже и «самая красивая авеню в мире». 

Прямо по курсу, напротив Большого и Малого дворцов, находится Новый французский сад (Сад Нувель Франция), который по праву можно считать зеленым оазисом тишины и спокойствия посреди бурлящих Елисейских полей. Сад был создан в восточном стиле к Всемирной выставке 1900 года. Если свернуть налево от парка и немного пройти по Шанз-Элизе, то мы окажемся около Триумфальной арки. На этом участке расположено несметное количество магазинов известных брендов, кафе и ресторанов, а также уличных зазывал и раздатчиков листовок. Здесь гуляет основная туристическая масса. Немного правее и выше Триумфальной арки начинается спокойный 17 район Парижа, где расположен наш отель.

Если двигаться по Елисейским полям направо от моста Александра III, то мы попадем на огромную Площадь согласия с красивыми фонтанами: фонтан Морей и фонтан Рек, а также обелиском Луксор. Площадь согласия имеет внушительную и яркую историю. Изначально она носила имя Людовика XV  и была обустроена по его заказу архитектором Габриэлем в 1755 году. Первоначально площадь выглядела как восьмиугольник, окруженный рвом, по углам которого стояли восемь статуй, символизирующих главные города Франции. Посредине площади установили конную статую Людовика XV работы Бушардона и Пигаля. С северной стороны были возведены здания Морского министерства и отель де Крийон. В 1787 – 1790 годах через Сену был перекинут мост Согласия, который на противоположном берегу упирается в здание  Национального собрания (бышвий Бурбонский дворец).

Во время Великой Французской революции площадь была переименована в Площадью Революции, статую короля сменила гигантская гильотина, которая в окружении ликующих толп обезглавила короля Людовик XVI и королеву Марию-Антуанетту. По окончании революционного террора площадь получила свое современное название. В 1831 году египетский правитель Мехмет Али предложил Франции в дар обелиск фараона Рамзеса II – Луксорский обелиск. Он был доставлен в Париж и по решению короля Луи-Филиппа был установлен в центре площади Согласия в 1836 году. На постамент нанесены диаграммы, иллюстрирующие процесс доставки сооружения длиной в 23 метра и весом в 250 тонн из Египта во Францию. Позолоченная верхушка обелиска появилось только в 1998 году. В 1840 году с обеих сторон обелиска появились фонтаны, являющиеся уменьшенными копиями фонтанов с Площади Святого Петра в Ватикане. Один из них получил название Фонтан рек, а второй – Фонтан Морей.

Рядом с площадью находится Национальная галерея Жё-де-Пом, которая является музеем современного искусства. Изначально здание было построено в 1861 году в период правления Наполеона III и служило в качестве площадок для игр. С 1909 года здание стало использоваться для проведения выставок, позднее появились первые экспонаты – работы Пикассо, Шагала, Модильяни и других импрессионистов. С 1991 года музей «переквалифицировался»: сейчас здесь выставляются экспонаты современного искусства, а полотна импрессионистов «переехали» в Музей Орсе.

1 РАЙОН

8 район плавно перетекает в 1: Площадь Согласия граничит с Садом Тюильри, который уже числится в первом районе. Сад Тюильри – прекрасный большой парк, где можно немного перевести дух после насыщенной на достопримечательности прогулки, а также подумать о том, какую огромную роль имела французская революция и дух свободы и демократии на облик города (см. галерею внизу). Ещё в XV веке место парка считалось окраиной города за стенами Луврской крепости. Здесь была свалка и карьеры для добычи глины для производства черепицы (фр. tuile, «тюиль» – отсюда и название Тюильри). Первый парк был разбит в 1564 году по приказанию Екатерины Медичи, пожелавшей новый дворец — Тюильри — и сад для прогулок. Парк был выполнен в итальянском стиле: 6 аллей по длине сада и 8 — по его ширине. Через 100 лет, в 1664 году, парк пережил перепланировку. 

Париж
Париж
Париж
Париж

Дворец Тюильри, начиная с Людовика XVI, был основной резиденцией всех последующих французских монархов. Дворец состоял из центрального корпуса, часов и двух соединённых с ним павильонов. Он замыкал с западной стороны дворик Лувра, начинающий собой историческую ось. Прямо перед главным входом высилась арка Каррузель, прославляющая победы Наполеона.

Дворец был сожжён в 1871 году в период Великой французской революции. Потушить его удалось только через два дня, когда все интерьеры уже выгорели. В отличие от Лувра, также пострадавшего от огня, правительство Третьей республики решило не восстанавливать символ королевской и императорской власти в сердце Парижа. Руины простояли 12 лет, пока шли дебаты об их дальнейшей судьбе. Несмотря на протесты знатоков искусства, в 1882 году парламент высказался за то, чтобы продать обгоревший остов здания за 33 тысячи золотых франков под снос. Разборка дворца продолжалась с февраля по сентябрь 1883 года. На месте основной части дворца теперь находится тот самый парк Тюильри. Два павильона сохранилось, они входят в состав комплекса Лувра.

Погуляв по парку, вы выйдете к Площади Каррузель, где стоит Триумфальная арка Каррузель. Площадь Каррузель получила свое название  в 1662 году благодаря Людовику XIV, который в связи с рождением сына использовал ее для демонстрационных военных конных выездок (каррузелей). Позднее, во времена правления Наполеона I и Наполеона III, старые здания снесли, а площадь была расширена. До 1871 года часть современной площади занимал дворец Тюильри. В 1808 году перед дворцом Тюильри по приказу Наполеона для увековечивания его побед появилась триумфальная арка.

Отдохнув парке Тюильри, можно приобщаться к прекрасному, наведавшись в Лувр. Ориентиром правильного направления будет стеклянная пирамида Лувра и много-много туристов, которые фотографируются, коротая время в очереди. В основе современного Лувра лежит средневековый замок-крепость, возведённый королём Филиппом-Августом в 1190 году. В 1317 году королевская казна была перенесена в Лувр, позднее Карл V делает из замка королевскую резиденцию. В 1546 начинается превращение крепости в королевскую резиденцию. В 1594 году Генрих IV решает соединить Лувр с дворцом Тюильри. Квадратный двор дворца создавался во времена правления Людовика XIII и Людовика XIV, что увеличило дворец в четыре раза. В 1667—1670 годах на восточном фасаде дворца, выходящем на площадь Лувра, была сооружена колоннада Лувра. В 1682 году работы были резко приостановлены, когда Людовик XIV выбрал Версаль в качестве новой королевской резиденции.

Начиная с XVIII века, растет количество предложений превратить здание Лувра в музей. Проект рождается в правление Людовика XV и заканчивается с Французской Революцией. После революции работы в Лувре продолжил Наполеон I. Его архитекторы  начали сооружение северного крыла вдоль улицы Риволи. Это крыло было достроено в 1852 году при Наполеоне III, и сооружение Лувра было завершено. После пожара и разрушения Дворца Тюильри Лувр приобрел современный вид. В 1989 году в центре Наполеоновского дворика была возведена стеклянная пирамида – пирамида Лувра, которая является входом в Музей.

В начале своего существования Лувр пополнял фонды за счёт королевских коллекций. Огромное количество скульптур пришло из Музея французской скульптуры и после многочисленных конфискаций имущества в период революции. В период наполеоновских войн коллекция пополнялась военными трофеями, тогда же в музей попали археологические находки из Египта и Ближнего Востока. На протяжении XIX и XX веков коллекция музея была пополнена в результате множества приобретений и даров, в числе последних – коллекция Эдмунда Ротшильда, доставшаяся музею по завещанию последнего.

Экспонаты попадали в Лувр различными путями: например, знаменитейшие полотна Лувра – «Джоконда» Леонардо да Винчи и «Прекрасная садовница» Рафаэля – принадлежали ещё Франциску I, который приобрёл личное собрание Леонардо после его смерти в 1519 году. Многие полотна попали в Лувр в качестве трофеев наполеоновской армии, особенно после разграбления Венеции в 1798 году. Самые известные скульптуры музея – Венера Милосская, найденная в 1820 году и тогда же приобретённая послом Франции у турецкого правительства, и Ника Самофракийская, найденная по частям в 1863 году на острове Самотраки Шарлем Шампуазо, археологом и вице-консулом Франции в Греции. В музее около 300 000 экспонатов, из которых только 35 000 выставляются в залах. Многие экспонаты содержатся в хранилищах, поскольку не могут быть показаны посетителям более 3 месяцев подряд из соображений сохранности.

Музей пережил несколько интересных происшествий. Самым «громким» стало похищение хранившейся в Лувре картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в 1911 году.  В начале 1914 года итальянец Винченцо Перуджа дал объявление о продаже оригинала картины. Откликнувшийся на объявление о продаже коллекционер сообщил в полицию. Вскоре арестованный похититель картины заявил, что его мотив был патриотический: он хотел вернуть Мону Лизу на её историческую родину, в Италию. Ещё полгода картину выставляли в музеях Италии, после чего с особыми мерами безопасности возвратили в Лувр. Иногда музей сталкивался с прихотями погоды. В июне 2016 года уровень воды в Сене достиг 6 метров, что привело к активации плана по предотвращению риска наводнения: музей был закрыт на один день для превентивной эвакуации экспонатов из потенциально затопляемых залов музея. После дальнейшего подъёма уровня воды, 3 июня музей был закрыт до 7 июня 2016 года включительно.

Сейчас попасть в Лувр можно, купив билет за €17 и отстояв внушительную очередь. К счастью, есть вариант сэкономить время и нервы: покупайте билеты заранее на официальном сайте музея, что даст вам право прохода без очереди.  

От Лувра можно выйти к Набережной Лувра и пройти совсем немного до моста Нёф, который приведет в самое сердце Парижа – в исторический район Сите. Мост Нёф считается не только самым старым мостом города, но и сам красивым – своего рода символом. В XVI веке в Париже было всего четыре моста, но город к тому времени был достаточно оживлённым, поэтому требовалось сооружение нового моста. В 1556 году король Генрих II планировал сооружение моста, однако потерпел неудачу, столкнувшись с сопротивлением парижских торговцев. Лишь 20 лет спустя, в 1578 году, король Генрих III положил начало строительству. Отличительной особенностью моста стало то, что он не был застроен лавками и домами, как другие мосты. Таким образом, проходя по мосту, можно было любоваться Сеной и окрестностями, однако торговцы были недовольны тем, сколько места осталось неиспользованным.

Мост Нёф. Фотография by Francis Hannaway

Новый мост отличала также необычайная для XVI века ширина — 20 метров – она превышала ширину не только всех парижских мостов, но и большинства улиц города. Сдача моста произошла лишь в 1606 году, уже при короле Генрихе IV. Вскоре после сдачи моста на нём появились обычные для всех парижских мостов лавки и балаганы, снесённые лишь к первой половине XIX века.

В 1614 году по распоряжению королевы Марии Медичи в срединной части моста, опирающейся на остров Сите, возвели статую всадника в честь её убитого мужа – короля Генриха IV. Это был первый памятник французскому королю, установленный в общедоступном месте. Проект статуи тоже был новаторским для своего времени: статуя не была обрамлена зданиями, как было принято прежде, а поставлена на открытом месте. Бронзовая статуя короля оставалась в этом месте вплоть до Французской революции: в 1792 году её разбили и сбросили в Сену. В 1814 году король Людовик XVIII поручил отлить новую статую и установить её в том же месте Нового моста. Именно эта статуя существует по сей день.

4 РАЙОН

Район города под номером 4 можно смело назвать не только «сердцем» города, но и скоплением всемирно известных достопримечательностей: собор Нотр-Дам-де-Пари с садами, Дворец правосудия, здание Консьержери с красивейшими первыми городскими часами. Сите считается старейшей частью города: уже в античные времена здесь обосновались кельтские племена. Позже поселение присоединилось к Римской империи. Поселение хоть и было важным торговым пунктом, однако большого влияния в Римской империи не имело. Когда в начале VI века столица франкского королевства была перенесена в Париж, остров Сите вновь приобрёл значение. В 540—550 годах была построена первая христианская церковь Парижа – церковь Святого Стефана, на месте которой через несколько веков «вырос» собор Парижской Богоматери.

К началу XI века на острове Сите был построен королевский дворец, который вплоть до XIV века оставался резиденцией французских королей. В 1244 – 1248 годах дворцовый комплекс был дополнен часовней Сент-Шапель, задуманной как хранилище реликвий, вывезенных Людовиком IX из Константинополя в 1239 году. Позднее дворцовый комплекс перешел частично во владения парламента, выполнявшего тогда функции органа правосудия, из-за чего получил название Дворца правосудия. Оставшиеся помещения были отданы управителю дворца, консьержу, от него и произошло название Консьержери.

Помимо дворцового комплекса на острове в те времена располагались кафедральный собор, рынок, госпиталь Отель Дьё и жилые дома. Сите состоял примерно из сорока улиц, на которых были сооружены трёх- и четырёхэтажные дома: первый этаж был каменным, а верхние были отстроены из дерева. Через Сену было перекинуто 4 моста.  

В 1584 году Генрих III приказал объединить 3 маленьких острова с Сите. Таким образом, площадь острова выросла с первоначальных 8 до 17 гектаров. На этом месте были построены площадь Дофина и частные дома. Вырученные от продажи домов деньги пошли на строительство моста, соединяющего оба берега – моста Нёф. В XIX веке Сите претерпел большие изменения: не считаясь с исторической ценностью зданий острова, градостроитель барон Осман снёс все постройки между королевским дворцом и собором. На их месте были сооружены здания префектуры полиции и коммерческого трибунала. Между новыми зданиями были проложены три прямые улицы, переходящие в мосты. Дворец Правосудия существует по сей день, правда, уже в новом здании. Современное здание Дворца правосудия было построено на территории королевского дворца в 1857 – 1868 годах. В октябре 1868 года состоялось торжественное открытие дворца, возглавляемое бароном Османом. До настоящего времени во Дворце продолжают работать французские судебные учреждения, в том числе Кассационный и Апелляционный суды. Парадный вход расположен на восточном фасаде.

Слева и справа от огромного Дворца правосудия располагаются живописнейшие набережные и мосты. Слева от Дворца есть мост Сен-Мишель, справа – мост Менял, который получил свое название из-за множества лавок менял, ранее располагавшихся в домах, которыми был застроен мост до 1788 года. Только представьте: 140 домов и 112 лавочек и мастерских ремесленников, а также мельница! Насколько другим был облик города в те времена! Мосты были не просто частью инфраструктуры города, но и важными финансовыми пунктами, где происходил денежный и товарный обмен. В конце XVIII века с моста были снесены все постройки. Современный облик мост Менял приобрёл во времена Второй империи при бароне Османе. В 1860 году инженерами Романи и Водреем в ходе перестройки всего города был поставлен современный мост. Мост Менял фигурирует в литературе: романы «Отверженные» и «Собор Парижской Богоматери» авторства Виктора Гюго, а также «Парфюмер. История одного убийцы» Патрика Зюскинда.

Дворец правосудия

Мост менял

Мало кто из туристов осознает историческую ценность острова Сите, попадая сюда, чтобы посмотреть Собор Парижской Богоматери, прославленный благодаря одноименному роману Виктора Гюго, вышедшему в 1831 году. Тем не менее, собор имеет долгую историю, начинающуюся в Средневековье. Собор расположен на месте первой христианской церкви Парижа – церкви Святого Стефана. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в течение долгого периода времени: с 1163 по 1345 годы, из-за чего «впитал» в себя несколько архитектурных стилей. Собор сочетает в себе элементы готики и характеристики переходного этапа от романского стиля Нормандии: двойные боковые продольные нефы и наличие трибун (верхних галерей). Согласно готическим канонам на стенах собора нет росписей, что позволяет выгодно использовать цветные стекла витражей, которые рассеивают проникающий внутрь свет причудливым образом.

Вас может обрадовать новость, что вход внутрь собора абсолютно бесплатный. Вам лишь нужно отстоять 2 – 3 часа в очереди из таких же желающих. В соборе есть и платные места: сокровищница и колокольни. Туристы стремятся подняться на колокольню северной башни, откуда открывается захватывающий вид на город. За это удовольствие придется не только отстоять большую очередь и преодолеть 422 ступеньки, но и заплатить 15 евро. Если вы захотите увидеть христианские реликвии – терновый венец Иисуса Христа, гвоздь, которым он был прибит к кресту, и кусочек креста, то вам нужно посетить сокровищницу. Стоимость билета в сокровищницу для взрослых составляет €4 евро.

Париж
Париж
Париж
Париж
Париж
Париж
Париж
Париж
Париж
Париж
Париж

На набережных острова Сите стоят очень красивые дома в стиле модерн, в которых разместились кафе, рестораны и магазины. Что сказать? Это, конечно, самый «парижский» район! Остров Сите гранит с небольшим островком Сен-Луи, с которым соединен небольшим мостом Сен-Луи (см. галерею ниже). Удивительно, но по сравнению с Сите, история которого началась еще в античности, Сен-Луи долгое время оставался без должного внимания. Первоначально он состоял из двух маленьких островков, разделённых рекой. Эти островки принадлежали собору Парижской богоматери и использовались для выгона скота. В 1614 году по указу Людовика XIII инженер Кристоф Мари начал обустраивать остров: канава была засыпана, набережные укреплены. Были построены мосты к берегам Сены. Территория острова была первоначально использована для возведения домов ремесленников и торговцев. Однако с 1638 года, по окончании споров с духовенством, здесь также обосновались более богатые горожане. Застройка острова производилась по строгому плану с прямыми улицами. Большинство частных особняков было построено по проектам династии архитекторов Лево. Одним из таких особняков является Отель «Ламбер», в котором в своё время проживали такие известные люди, как Вольтер, Жан Жак Руссо и барон Ги де Ротшильд. В 1726 году остров получил свое название в честь Людовика IX, который был объявлен святым. Во время Французской революции остров был переименован в остров Братства, однако затем снова вернулся к имени Сен-Луи. Сегодня на острове проживают богатейшие люди Парижа.

Париж
Париж
Париж
Париж

Напротив Сите и Сан-Луи, на Набережной Отель-де-Виль, находится городская мэрия, расположившаяся в, пожалуй, самом красивом здании города между мостом Арколь и мостом Луи Филиппа – Отель-де-Виль – буквально «городской особняк». С 1357 года в здании размещаются парижские органы власти. Здание было построено в стиле эклектика между 1874 и 1882 годами по проекту архитекторов Теодора Баллю и Эдуара Деперта. Фасад в стиле неоренессанса был заново восстановлен после пожара во время Парижской коммуны 1871 года. Главный фасад украшают статуи великих деятелей Франции из насыщенной истории Парижа: художники, учёные, политики и промышленники.

Вид на мост Искусств, ведущий прямиком к Лувру, кусочек парка острова Сите, а также башенка Института Франции, что стоит на Набережной Конти, кусочек Эйфелевой башни и мост Каррузель вдалеке

Если идти по набережной Корс острова Сите, двигаясь влево от моста Арколь, то мы придем к мосту Нотр-Дам. Следуя далее по набережной Корс, мы придем к мосту Менял, около которого стоит здание Консьержери с красивейшими первыми городскими часами, помещенными Карлом V Мудрым в 1370 году. Консьержери – бывший королевский замок и тюрьма, являющийся частью комплекса Дворца правосудия. Здесь находятся муниципальные службы, суд, прокуратура. Этот комплекс занимает чуть ли не половину острова Сите. Сегодня дворец представляет собой разнородный архитектурный ансамбль с элементами, построенными с XIII по XX вв. Сейчас в Консьержери есть музей, но не так уж давно сотни заключённых во времена Французской революции были брошены в Консьержери и затем казнены.

Следуя далее по набережной Орлож, мы выходим к мосту Нёф, ведущему к Набережной Лувра. С моста виден соседний мост Искусств, ведущий прямиком к Лувру, кусочек парка острова Сите, а также башенку Института Франции, что стоит на Набережной Конти, кусочек Эйфелевой башни и мост Каррузель вдалеке. Оказавшись на Набережной Лувра, двигаясь влево к мосту Искусств и Лувру, мы покидаем 4 городской округ Парижа (район), оказываясь вновь в 1 районе перед красивейшей католической церковью Сен-Жермен-л'Оксеруа. Церковь строилась  и перестраивалась с XII века, считается памятником поздней готики. Она отличается изысканностью архитектурных форм и обилием орнамента. Внутри церкви находится самая известная витражная роза периода Возрождения. Облик самой старой части храма — построенной в XII веке романской колокольни — был существенно изменён в ходе реставраций XIX века. Входной портал и алтарная часть храма относятся к XIII веку.

Церквовь Сен-Жермен-л'Оксеруа

Далее все становится гораздо проще и понятнее: возвращаемся к исходной точке нашей прогулки – Эйфелевой башне – почти что знакомым маршрутом. От церкви Сен-Жермен-л'Оксеруа берем курс к Лувру, проходим Площадь Каррузель, попадаем в Сад Тюильри, выходим к Площади согласия. От Площади согласия берем курс к реке Сена, переходя на противоположную сторону по мосту Конкорд. Оказываемся на набережной Орсе. Двигаемся в сторону моста Александра III, ориентир тот же – Эйфелева башня. Мы немного прогулялись по 7 району, зашли перекусить в одну из брассери, после чего вышли к башне. В принципе, заблудиться нереально, потому что башня видна отовсюду и служит хорошим ориентиром.

16 РАЙОН

Немножко расскажу о 16 городском округе, который отчетливо виднеется со смотровой площадки Эйфелевой башни. Он граничит с Эйфелевой башней, Елисейскими полями и Булонским лесом, поэтому наша прогулка завершилась именно здесь, откуда фактически и началась. К 16 району относится Площадь Трокадеро, которая получила свое название в честь дворца Трокадеро, который стоял здесь вплоть до  1937 года, когда вместо него было решено построить Дворец Шайо. Дворец Трокадеро служил «домом» для Всемирной выставки 1878 года, принимая конференции и съезды. Во дворце был концертный зал, в который привезли орган. Дворец Шайо под своей крышей разместил Музей человека, Музей флота и Городок (музей) архитектуры и культурного наследия. На площади также есть Океанариум.

Напротив Дворца Шайо  разбиты Сады Трокадеро, созданные к выставке 1937 года: они представляют собой огромное зеленое пространство площадью почти в 94 тыс. кв. метров! В центре Садов расположен Варшавский фонтан с 20 водными пушками, которые летом дарят водное шоу, возможное не только благодаря воде, но и красивой подсветке и близости Эйфелевой башни (расположена через Йеменский мост), которая также не слабо подсвечивается. В Садах есть скульптуры: золотые лошади, бычья голова, мужчина и женщина. Все это было интересно и великолепно, если бы не дождь.

Булонский лес занимает внушительную территорию, превышающую в 2,5 раза Центральный парк в Нью-Йорке, в 3,3 раза Гайд-парк в Лондоне. Находясь на смотровой площадке башни, вы его обязательно увидите. Лес возник из остатков древнего дубового леса Руврэ в черте коммуны Компьень, впервые упомянутой ещё в 717 году. В 1929 году лес официально стал считаться частью 16 округа Парижа.

Возможно, вас заинтересует здание круглой формы – Дом французского радио, в котором размещен офис национальной радиовещательной сети Франции, а также Музей французского радио, а также здесь проводятся концерты, семинары и выставки, выступает оркестр «Радио Франс».

Здание круглой формы – Дом французского радио

Галерея Лафайет

Домашний французский пирог «тарт татен»

Домашний салат «Нисуаз»

Салат «Нисуаз» в брассери «Жеральдин« Владимира Познера в Москве

Мясной стейк в французском брассери

9 РАЙОН | ГАЛЕРЕЯ ЛАФАЙЕТ

Мы ни были бы типичными туристами, если бы не отправились посмотреть Галерею Лафайет – уникальную французскую сеть магазинов, которая была основана в далеком 1893 году. Множество бутиков и марок разместилось в торговом пассаже, украшенном стеклянным куполом и необыкновенным декором в стиле модерн. Первый магазин сети был открыт в 1912 году в здании на бульваре Осман, а сейчас галерея представляет собой несколько зданий, соединенных переходами.

Вы можете не иметь достаточного количества денег, чтобы совершить покупку в Лафайете, но должны точно обладать должным количеством любопытства, чтобы побывать здесь хотя бы ради внутреннего оформления и банального «зыринга».

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ | БРАССЕРИ

В первый наш полноценный день в Париже дождь смыл толпы людей с улиц. В конце концов, зонт перестал помогать, мы промокли до самых костей. Мы забегали в незнакомые, но манящие кафешки и бистро, в окнах которых едва различались  размазанные каплями дождя лица людей. Оттуда веяло теплом и приятными ароматами, пробуждающими аппетит. Мы ныряли в них, оставляя последние деньги и надежды на то, что сможем забыть этот город. Нет, никогда. Французская кухня разнообразна, но аутентична. Аутентичность задает сама обстановка и атмосфера: люди, культ еды, интерьер, виды из окон.

Нет и нет! Французская кухня – это не банальный набор продуктов и специй! Это сложная смесь, состоящая из сотни нюансов и оттенков. Разве вы не замечали, что одно и то же блюдо в разных местах вкушается по-разному? И дело не всегда в поваре. Это все магия места и людей, которые в этот момент рядом. Из той поездки мы привезли сыры, вина и новые гастрономические, чисто французские открытия.

Прежде всего, я впервые попробовала типично французский пирог «тарт татен», который условно означает «торт-перевертыш». Название связано с особенностью приготовления: сначала в сливочном масле поджариваются нарезанные тонкими дольками яблоками. В сливочное масло добавляется сахар, а также ваниль и корица. В результате поджаривания яблоки карамелизуются. Далее все проще, чем обычно: в форму выкладываем подготовленные яблоки, берем тесто и плотно накрываем им яблоки, ставим в духовку. Буквально 30 – 40 минут, и вуаля! Пирог почти готов. Остается одна ключевая хитрость: берем большую посуду, накрываем ей форму с пирогом и быстрым ловким движением переворачиваем посудину и форму так, чтобы пирог как бы перевернулся с ног на голову. Нам необходимо сделать так, чтобы яблоки, которые были внизу формы, оказались наверху, как и полагается всем «обычным» пирогам. Нарезаем на порционные кусочки, подаем сразу же, горячим, с шариком сливочного мороженого. Это просто божественно!

Я не нахожу логических объяснений моей необыкновенной любви к этому простому пирогу. Он действительно готовится довольно просто, если не заворачиваться приготовлением теста. Обычно я покупаю слоеное бездрожжевое. Подходят самые обычные яблоки. Главное, ловкость рук, друзья! Возможно, именно Париж настолько сильно повлиял на восприятие вкуса пирога, но вот сколько лет прошло с той поры, а я до сих страстно его любою и готовлю для любимых и близких.

Нужно отметить салат «Нисуаз»– типично французскую историю. Хотя оригинальный рецепт относят к Ницце, салат любят и подают во многих заведениях в самых разных интерпретациях. В Ницце салат подают из свежих овощей, варёных яиц, анчоусов и оливкового масла. В качестве заправки в салат добавляют лимонный сок или винный уксус. На деле вы можете столкнуться с разными «трактовками» салата, которые могут включать вареный картофель, зеленую стручковую фасоль и даже рис. В любом случае, попробовать салат стоит: он не только вкусный, но и довольно сытный! По возвращении домой я также периодически его делаю, хотя ингредиенты не назовешь дешевыми и доступными. Но ностальгия, она такая!

Есть еще типично крестьянская похлебка, превратившаяся в шедевр «высокой» кухни. Речь идет, как вы поняли, о французском луковом супе, который популярен с древних времен. Эти супы были распространены в силу доступности и лёгкости выращивания лука – основного продукта для приготовления супа. Современная версия приготовления лукового супа пришла из  XVII столетия: тогда он готовился из корки сухого хлеба или гренок, бульона, говядины и слегка обжаренного или целой головки лука. Суп украшают гренками и сыром. Богатый аромат и вкус супа основан не столько на бульоне, сколько на пассированном луке. Пассировка является ключевой процедурой, ибо лук, медленно приготавливаясь, поджаривается, обретая румяный золотистый коричневатый цвет. Обычно пассировку лука производят в течение получаса, но профессионалы могут проделывать это в течение многих часов, добиваясь специфического разнообразия ароматов и вкусового шарма. Часто для придания особой пикантности в готовое блюдо перед завершением приготовления добавляют сухое белое вино, коньяк или херес, усиливая аромат, и настаивают суп в закрытой кастрюльке перед подачей на стол. Суп готовят малыми индивидуальными порциями и часто подают гостям в той же посуде, в которой его готовили.

Мы пробовали разные вариации лукового супа. Надо сказать, что вкус никогда не бывает одинаковым, что делает суп актуальным, он не надоедает. Кроме того, он довольно сытный: хлеб, сыр и мясной бульон здорово справляются с голодом!

Ну и, напоследок, отмечу мясные стейки, которые так вкусно уплетать под бокал красного вина! Ребята, это просто песня! Причем не я одна так считаю: мы лично наблюдали бабулечку лет 80, которая пришла в ресторанчик и села около нас. Она была в компании белого пуделя, для которого любезные официанты поднесли дополнительный стул, ибо ему требовалось отдельное место. Бабулечка заказала не какой-нибудь легкий салатик или кашку, а стейк с кровью, а также бокал красного. Меня удивило даже не это, а само отношение официантов к пожилым гостям и к еде.

Да, говорят, что во Франции культ еды. Это заметно. Лично мне нравится такой подход к делу: нужно из еды извлекать максимум пользы, не только для тела, но и для души! Чего и вам желаю! Можно сколь угодно долго спорить о том, какая кухня «выше» - французская или итальянская, но вывод будет один – слишком они уж разные. Лучше не терять времени зря, а вкушать и вкушать!

Мы ходили завтракать в местную брассери «Le Paris Rome» (Бульвар Батиньоль, 60), а также побывали в ресторане ливанской кухни неподалеку от нашего отеля – «Le Mont Liban» (Бульвар Батиньоль, 42). Не могу сказать, что ливанская кухня нас сильно удивила – напомнила кавказскую. А вот такое явление, как брассери – нам очень понравилось, ибо оно очень типичное, чисто французская история!

Итак, что же это за зверь такой – брассери? Очень хорошее место, где не только вкусно, но и относительно недорого! Брассери считаются особым типом кафе, которые получили популярность еще в прошлом веке благодаря поэтам, художникам и музыкантам, которые собирались в его стенах, чтобы покушать и пообщаться. Как правило, меню брассери и блюдо дня «оглашаются» на грифельных досках, которые выставляются на улице и внутри помещения. Слово «брассери» восходит к XIX веку: так называли небольшие французские пивнушки. Сейчас брассери – это не хухры-мухры, а полноценные рестораны, кафе и бистро, сохранившие уникальную, аутентичную атмосферу Франции, благодаря неизменности меню и интерьера. Узнать брассери просто: уютные маленькие кафе, в названии которых, как правило, присутствует слово «брассери». Смело заходите и пробуйте. Где, как ни в Париже, знакомиться с гастрономическими радостями?

При публикации и копировании материалов ссылка на Margot Travels a Lot обязательна.

Москва, Россия | lisyaistvo@mail.ru