АЗОРСКИЕ ОСТРОВА | САН МИГЕЛЬ | МЕСТО, ГДЕ ЖИВУТ РАДУГИ

Как сложно рассказать о месте, где ты был по-настоящему счастлив и радостен. Казалось бы, столько уже всего было, нечему удивляться, но! Оказавшись здесь, немедленно становишься жертвой зелено-голубой любви. Я постараюсь беспристрастно (что практически невозможно!) рассказать о месте, где живут радуги.

1 ДЕНЬ | ОТЧАЯНЬЕ

 

Итак, я вылетала из аэропорта города Порту на остров Сан Мигель, который является самым крупнейшим из девяти Азорских островов. Предстояло лететь на местный авиакомпании, которая так и называется «Азорские авиалинии» (Azores Airlines). От порога аэропорта всё складывалось благоприятно. Положительное впечатление оставил аэропорт: современный, просторный, интуитивно понятный и комфортный. Предполетные формальности, и я уже сижу в прозрачной пластиковой стеклянной коробке аэропорта, залитой солнечным светом. Смотрю, как борта португальских авиакомпаний, набитые людьми, устремляются в небо. Где же моя карета? Интересно, что за «Азорские авиалинии», что за зверь такой?

Как же я люблю комфорт телетрапа: не нужно спускаться по лестнице терминала, а потом ещё сколько-то минут ехать в забитом автобусе бог весть куда, чтобы, наконец, оказаться у трапа самолета. Идёшь себе по металлической трубе, сразу же попадаешь в нужную переднюю дверь, где приветствуют и улыбаются бортпроводники. Все было именно так, правда, до последнего момента смущало, что на табло в качестве конечной точки маршрута был указан Торонто, а не Понта Делгада. Мне было так хорошо и беззаботно, что я подумала: «Окей, Торонто так Торонто, если господа таможенники не будут против!». На самом деле политика авиакомпании предполагала полёты между Португалией и североамериканским континентам с посадкой на Азорских островах: это удобно во многих отношениях, по большей части с точки зрения привлечения пассажиропотока. Таким образом, самолет в любом случае доставит на остров, а уже потом, набив брюшко новыми пассажирами, отправится в Торонто.

Самолёт был заполнен на 60%: я вольготно заняла все три кресла ряда, успев за время полета сделать 33 дела.  Исчезающая португальская земля в окне иллюминатора и всё то же неизменное ощущение, которое можно назвать предвкушением нового. Новый самолёт, приятный персонал, бескрайняя Атлантика под ногами и я, обычная девчонка, которая по-прежнему ищет приключения, повод для вдохновения. По большому счёту у меня не было конкретного плана действий: все станет понятно по факту, когда ноги окажутся на земной тверди. Мысли мои омрачились лишь в тот момент, когда начали снижаться, попав в зону турбулентности. Капитан решил подстраховаться, сообщив, что на острове страшная непогода, нас ожидает жуткая тряска при посадке. Он еще говорил что-то про воздушные потоки, о том, что пущего эффекта добавляет смешивание теплых и холодных воздушных масс над океаном. Короче, я ожидала чего-то сверхнеобычного. По факту мы лишь попали в зону сильной облачности: очертания острова стали видны, когда до посадки осталось буквально 10 минут. Первое впечатление – такая мрачная земля, окруженная не менее мрачной и суровой Атлантикой: нет пологих берегов и мелкого песка, практически везде скалы, земная твердь резко заканчивается обрывов в синеву океана. Шел дождь, окрашивая все вокруг в серые тона. Конечно, такая картина не придавала оптимизма, но уже хорошо было то, что температура воздуха составляла 16 градусов.

И вот мы приближаемся к острову: он становится все ближе и ближе. Вдруг совсем неожиданно земля оказывается прямо под ногами, а потом посадка. По сути, аэропорт расположен так близко к краю земли, в смысле к океану, что, наверное, иной раз может показаться, что можно не угадать: не долететь или пролететь мимо. Сам аэропорт небольшой, но достаточно современный и приятный. Вот я пытаюсь одной рукой снять ускользающий чемодан с багажной ленты, а другой – написать маме сообщение: кажется, долетела. Как я поняла, автобусы из аэропорта в город не ходят: это не Шереметьево, не Домодедово и даже не Внуково, куда организован подвоз пассажиров городским наземным транспортом. Здесь совсем иные края: здесь есть настоящий заговор. Острову в целом выгодно, чтобы туристы пользовались арендованными машинами или такси. У местных есть машины, поэтому как таковой городской общественный транспорт их мало интересует. Маршрутов не так много, а расписание оставляет желать лучшего. Короче, в аэропорту я узнала, что автобусов, маршруток или любого другого организованного транспорта, доставляющего людей из аэропорта в город, не существует, зато есть множество такси, которые за фиксированную плату (9 евро) отвезут из аэропорта до нужного адреса.

Расстояние до города совсем смешное: порядка 5 – 7 км, но иди под дождём – сомнительное удовольствие. Не задумываясь, отсчитываю 10 евро, но еду с комфортом порядка 10 минут. Меня высаживают около современного трёхэтажного дома. Мне открыла дверь приятная женщина средних лет – Елена, которая в общих чертах рассказала правила дома, показала мою комнату, места общего пользования (кухня, туалет, душевая, гостиная, задний двор), поведала, как пользоваться ключами, техникой и всем-всем-всем, что доступным гостям. Елена сдает две комнаты в трёхэтажном доме. Надо сказать, что поначалу я скептически отнеслась к данному варианту, ведь предпочитала обособленное проживание, то есть без хозяев, но в этот раз было не до жиру. Позже, успокоившись и поразмыслив, поняла, что это был не такой уж неплохой вариант: все было очень комфортным. Елена и её семья проводили время на своем хозяйском третьем этаже. На первом этаже располагалась прихожая, кухня, отведённая для постояльцев, комната для аренды, а также помещение, где Елена проводила занятия (она преподаватель). На втором этаже была моя комната, туалет, душевая, хозяйская кухня и большая гостиная. Таким образом, я довольно редко пересекалась с хозяевами и другими гостями. Никогда прежде я не жила в столь современном, комфортном и продуманном доме, где каждая мелочь была подчинена порядку и общей идее. За 10 ночей я заплатила 200 евро.

Елена расспросила о планах: где я хочу побывать, что посмотреть.  Елена сделала огорчённое лицо, узнав, что у меня даже нет водительских прав: «Ну, на автобусах вы вряд ли все увидите, я даже не знаю, что посоветовать...».  Её отец занимается индивидуальными турами, поэтому при желании за 100 евро можно заполучить его в качестве водителя и гида. Учитывая, что в машине не одно место, а несколько, эту сумму можно разделить с другими участниками экспедиции. У меня пока не было компании, поэтому я отметила этот вариант как запасной. В глубине души я верила, что справлюсь собственными силами.

На кухне можно готовить: имелись все необходимые кухонные принадлежности и техника, только продуктов недоставало. Соответственно, первостепенная задача – поход в местный супермаркет. Я разложила вещи и огляделась в доме, потом села изучать карту города, пытаясь найти самый близкий супермаркет. Выбранный мной супермаркет оставил негативное впечатление: выбор был небольшим, я с грустью вспомнила о магазине в Порту, где была изобилие сыров, колбас, мяса, фруктов и овощей. Пришлось ограничиться самым необходимым.  Первая покупка на острове вышла в 15 евро: на эту сумму я купила довольно внушительный перечень продуктов. Мне уже нетерпелось как можно скорее оказаться дома, чтобы приготовить рыбу, которую я купила в рыбном отделе. И это не заморозка, не та привозная псевдорыба, к которой мы привыкли в нашей российской действительности, а выловленная недалече, чем вчера, в Атлантике. Насколько я поняла, рыба, что я купила, называется макрель, разновидность сардины, но гораздо мельче. Её обжаривают в масле, предварительно сделав панировку. Сначала я не хотела ее покупать, раздумывая о том, сколько мороки с чисткой, да еще и не на своей кухне. А потом подумала: «Ну, а что, надо вкушать все дары и прелести этого места», купила почти килограмм.

Я уже хотела покидать супермаркет, как вдруг на улице началось настоящее светопреставление: грянул ливень такой силы, что близлежащие дома потеряли очертания. Конечно, я читала о переменчивости погоды на острове: дожди – частое явление, они случаются неожиданно, особенно в осенне-зимний сезон. Окей, 5 – 10 минут не сделают погоды, не может же дождь такой силы продолжаться долго. У меня не было зонта, поэтому и выбора тоже. Компанию мне составили местные, которые, как и я, оставили зонты дома: ведь только в магазин и обратно. Они почему-то не думали о времени и вели милые беседы, суть которых мне понять было невозможно, но судя по интонации – никакой спешки, никакого недовольства. В таком ожидании прошло полтора часа! Всего лишь дождь, но он вывел меня из колеи. Оказавшись дома, я пришла в полнейшее отчаяние: против меня было не только отсутствие водительских прав, но и переменчивость погоды. Вот так окажешься в горах, забытом богом месте, и тут дождь, а рядом ни души, ни крыши. Вот если бы была машина....

И вдруг одна внезапная мысль ворвалась в голову. Как же странно, что раньше не позаботилось, не вспомнила о волшебном приложении «Couchsurfing» (далее для простоты – CS). Несмотря на то, что я была зарегистрирована довольно давно, до этого момента мне не пришлось им воспользоваться по-настоящему. В тот вечер я поняла, что это чуть ли не единственная возможность упасть кому-нибудь на хвост, найти компанию из таких же туристов, как и я, или, быть может, местного жителя, который захочет пообщаться. Я зашла в приложение, которое не видело меня 1000 лет, потому что вся информация устарела. Сделав поиск по геолокации, я поняла, что никого вокруг нет. Нет желающих пообщаться, никто не ищет компанию или попутчиков, только один человек планировал поездку на Азоры, но через неделю. Написала ему сообщение, указав, что буду на острове ещё девять дней. Также разместила общее объявление о том, что отдыхаю одна, хочу общаться, путешествовать по острову.   

Приготовив себе ужин на общей кухне, немного пришла в себя.  Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. На следующий день определила для себя план: на утреннем автобусе еду до городка João Bom, откуда совершу трекинг до озер (Сете Сидадеш). Приложение «Maps.Me» нарисовало с десяток пеших маршрутов, которые подвластны мне без машины. Конечно, придётся подстраиваться под расписание автобуса, быть в жёстких временных рамках. Меж тем за окном не утихал дождь: возможно, завтрашний день будет не таким уж радостным, но, как известно, мы предполагаем, а жизнь располагает.

2 ДЕНЬ | СЕТЕ СИДАДЕШ

 

Настало 14 февраля, известное всем нам как день Святого Валентина. Для меня же это был второй день на острове. С самого утра пришли приятные новости: вчерашнее отчаяние и попытки найти компанию увенчались некоторым успехом. Мне написало двое парней: один из них, которого я условно буду звать немцем, поскольку он из Германии, ответил на моё сообщение. Именно он собирался прилететь на остров через неделю, арендовать машину и колесить вдоль и поперек. Второй человек оказался португальцам, он отозвался на моё объявление о поиске компании. Он озвучил свои планы на приближающиеся выходные – посещение термального парка, возможно, пеший трекинг, предложил присоединиться. Что может быть приятнее, чем получить два сообщения от парней 14 февраля? :)

Наспех позавтракав, я побежала на автобусную остановку. Все же ленивая особа, поскольку знала, что на час раньше уходит прямой автобус до Сете Сидадеш, но встать было так тягостно, поэтому решила ехать на час позже, в городок João Bom. Но с другой стороны, мне хотелось как можно больше ходить пешком, Maps.Me показывало пешие тропы вокруг озёр, так что я выбрала самую интересную. Именно от этого городка с труднопроизносимым названием было решено стартовать. И не говорите, что я ленивая, просто не ищу легких путей, не хочу общими тропами.

Автобус отходит в 09.30 от остановки, что возле туристического центра, напротив порта и набережной. Оплата проезда осуществляется при входе, говоришь водителю место, а он называет тариф. Все цены официальные, после оплаты дадут билетик. К сожалению, у меня не сохранился чек от этой поездки, насколько помню, тариф составил 3 евро 20 центов или около того.  

В пути я провела не 10 и не 20 минут, а более часа. Все из-за многочисленных остановок в населенных пунктах. Я поняла, что мы приехали, когда водитель стал показывать жестами и указывать на выход. Надо отметить любезность португальцев. Водитель спросил, что я забыла в этом местечке, я сказала про озера. Он сделал понимающее лицо, указал на место начала пешей тропы. И на том спасибо.

Сам городок João Bom выглядел странно: небольшая деревня, заасфальтированная площадка (стоянка для автобусов), склон горы с одной стороны и океан, подпирающий этот склон с другой стороны. По сути, этот самый склон горы и есть часть некогда бушевавших здесь вулканов, которые, опорожнив свои внутренности, образовали кратеры, со временем заполнившиеся водой, и горные хребты. Погода здесь крайне переменчивая: за 5 минут может выглянуть солнце, брызнуть дождик, растянуться радуга, налететь порывистый ветер. Наверное, именно благодаря этому уникальному климату все склонны постоянно изумрудные: невиданный ранее столь насыщенный оттенок зелёного, который на солнце становится ещё более сочным и переливающемся. Для меня Азоры – это сочетание двух цветов: зелёного – по цвету ландшафта –  и голубого – по цвету океана. Казалось бы, обычные трава и океан, но настолько выразительные и насыщенные, что кажется, будто бы и то, и другое видишь впервые в жизни.

Так, покрутившись на конечной автобусной остановке, я включила приложение, ступила на пешую тропу. Нужно было подняться на самый краешек кратера. Не самый приятный и простой подъем, который представлял собой просёлочную дорогу, пролегающую меж частных владений, которые целиком и полностью принадлежали коровам. Они искоса поглядывали на меня, недоумевая, какой такой прохожий оказался в этих краях. Но одно дело коровы, а другое – собаки, коих на участках встречалось достаточном количестве. Уж поверьте, сомнительное удовольствие идти в одиночку под непрекращающийся лай, размышляя о том, откусят ли ногу или пощадят.  

Не прошло и получаса, как я очень устала: из-за резкого подъема в гору я делала частые остановки, в том числе, чтобы сделать фотографии, оглядеться и, конечно, посмотреть на океан, который, сливаясь с небом, образовывал сплошное голубое полотно. Я ещё не знала, какая награда ждёт меня там, наверху, поэтому единственной мотивацией было условное приближение к кольцевому маршруту, который огибал озёра. Примерно 40 минут потребовалось, чтобы оказаться в самой верхний точке восхождения, то есть на тропе, проходящей по кратеру. Оказавшись там, я, наконец, увидела те самые озера – голубое и зелёное, которые показались совершенно одинаковыми по цвету, разве что отличалась формой и размером. Два больших озера, разделённые мостом, расположены в живописнейшей изумрудной долине, окруженной горами, покрытыми не менее изумрудным лесом.

Фотографии, много фотографий. А потом снова пешая тропа в сторону озера Канарио, где расположена самая красивая смотровая площадка (Miradouro da Boca do Inferno). Конечно, если бы было гораздо больше времени, то я бы осмотрела так называемую долину озёр, где расположено то ли семь, то ли девять маленьких озёр и старый акведук. Но чертов автобус! Со смотровой площадки около озера Канарио очень хорошо видно озеро Сантьяго и озеро Раса. А потом началась почти что рутина, ведь нужно было пройти по обычной асфальтированной дороге довольно большое расстояние. Минут 30 я шла по обочине, делала случайные фотографии и, наконец, свернула на пешеходную тропу, которая огибала озеро Раса и проходила по довольно дикому тропическому лесу. Озеро Раса очень маленькое и дикое. Выглядит неприступным, склоны очень крутые и поросшие. Наконец, пройдя тропический лес, я вышла на автомобильную дорогу, которая уже вела к городку Сете Сидадеш. Я не знаю, правильно ли говорить, что это город, возможно, деревня.

Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова

Все эти перемещения проходили на ногах, но я черпала вдохновение буквально на каждом шагу: куда не посмотрю, всюду то, чего не видела ранее, то есть никогда. К сожалению, не обошлось без огорчений: некоторые склонны стояли лысыми, то есть без той густой изумрудной растительности, о которой я писала ранее. Внушительные объемы леса попросту вырублены! Уж не знаю, с какой целью, но неужели сохранить столь уникальное место менее важно, чем получить минутную выгоду?! Но пока еще место уникально. Поражает факт происхождения озер: подумать только, когда-то здесь были вулканы, не сулившие ничего хорошего. Но именно они образовали этот райский остров, а вода заполнила все имеющиеся емкости и пространства, образовав озёра, бушующие горные речки и водопады. Все это великолепие поместилось в изумрудные оправы, создавая ощущение первозданного уголка земли, девственного и нетронутого.

Хотелось сделать как можно больше фотографий, но было жаль времени на процесс съемки. Просто бы смотреть, наблюдать красоту, улавливать движение листка на дереве, порыв ветра, моментальные изменения погоды и движение облаков. Цвета и освещенность менялись стремительно, так что никогда нельзя сказать, что остров выглядит одинаково. И уже в этот день, находясь в столь волшебном месте, я шла и просто улыбалась от осознания, сколь щедро меня одарили небеса. Это подобно детскому восторгу, той открытости души, которые свойственны детям. Только они жадными глазенками впитывают и принимают все, что дает действительность. Пожалуй, бессмысленно описывать словами то, что можно лишь испытать. Это гораздо глубже, чем просто увидеть, это связано с осмыслением. Да, я могу показать фотографию, но что это будет значить для меня на самом деле?

Несмотря на то, что в голове красными цифрами мигало время отправления последнего автобуса, в общем и целом я успела посмотреть этот кусочек рая. Даже удалось урвать полчаса на импровизированный пикник около озера. Стоило лишь присесть и разложить незамысловатую еду, которую захватила с собой в контейнерах, как набежали тучи, начал накрапывать мелкий дождик. Утки, что прежде размеренно качались на редкой зыби озера, решили искать укрытия в прибрежных кустах. Я даже не успела толком огорчиться, ведь настроение природы поменялось, вышло солнце. Такой вот переменчивый остров Сан Мигель. Что касается городка, то он все же тяготеет к деревне. Все те фирменные азорские коровы, изумрудные пастбища, всё то, что сначала удивляло, а потом стало неразрывной ассоциацией с островом. 

Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова
Азорские острова

Удобно ли добираться до озёрного края на городских автобусах? Конечно же, нет. Но если вдруг так случилось, то это не повод отказаться от посещения столь дивного места, просто потребуется большая организованность и хорошее планирование. А так автобусы ходят чётко по расписанию, и если вдруг что-то пошло не так, смело обращайтесь к местным жителям, которые никогда не отказывают в помощи, даже если не понимают, что вы от них хотите. Кстати, тариф от Сете Сидадеш до Понта Делгада – 3,41 евро.

Я была чрезвычайно довольна первым реально проведенным днём на острове. Тело налилось свинцом от усталости, но то была сладкая боль. Понятно, что следующий день буду  роли Буратино, но время не ждет. Вечером того же дня я договорилась встретиться с португальцем, который написал мне в CS. Одолевала лень и усталость, я склонялась к отмене встречи, но здравый смысл говорил о том, что нельзя упускать возможность найти компаньона и друга. Немалую роль играл мой скептицизм по отношению к CS. Но все было решено: я пришла и он, как ни странно, тоже пришел. Несколько секунд мы улыбались, непроизвольно разглядывая друг друга, а потом совершили обзорную прогулку по городу, во время которой Даниель рассказал о себе, о том, каким ветром занесло на остров. Мы договорились провести выходные вместе: он предложил отправиться в термальный парк.

3 ДЕНЬ | НОРДЕШТЕ | МАЯК АРНЕЛЬ

А потом настало утро следующего дня, которое лёгким не назовёшь из-за раннего подъема, связанного с расписанием автобусов, а также из-за физических нагрузок. В этот же день я запланировала посещение отдалённого городка Нордеште. Что в этом городке? Интересный маяк, живописное место, северное побережье, просто новое место, достижимое на автобусе. Короче, еду.

До городка ходит прямой автобус – это хорошая новость. Плохая же новость в том, что время в пути составляет около 2 часов, причём приятными их не назовёшь: автобус останавливается во всех прибрежных городках и деревушках, плюс серпантинная дорога, что вкупе быстро утомляют. Цена опроса – 5,04 евро. В пути понимаешь, что северо-восточная часть более суровая за счет ущелий, скал, горных речек и водопадов, которые хорошо обозримы даже в автобусном окне. Я заприметила несколько водопадов, которые настолько врезались в память, что я зареклась посетить их в отдельный день. И покуда я ехала в автобусе, не уставала удивляться, сколь красив изумрудный остров, напитанный дождями и солнечным теплом, обласканный шумом океана. Большие городки сменяют пастбища, которые вновь перетекают в городки: природа чередуется с местами обитания людей, и надо же, им как-то удается вполне гармонично соседствовать друг с другом.

Теперь про Нордеште. Сам по себе городок довольно милый и небольшой. Имеется красивый центр с католической церковью, интересная центральная площадь и мост. Но лично я приехала сюда из-за маяка, который отпечатался в памяти еще при просмотре фотографий острова в интернете. Навигатор сначала привёл меня к смотровой площадке (Miradouro da Ponta do Arnel), с который виден прекрасный океан и одинокий маяк, до которого ещё нужно добраться. Сложность заключалась в том, что он находился около воды, в конце извилистой дороги. Спуск хорош тем, у кого есть машина,  а для тех, кто на своих двух, это целая проблема: одно дело спуститься вниз, а другое – подняться обратно. От дороги влево отходит небольшая тропинка, по которой можно спуститься прямо к океану. Если же следовать только по асфальтированной дороге до конца, то сначала окажешься около маяка, а затем на пирсе – небольшой бетонный платформе, где я обнаружила несколько старых лодок и двух рыбаков. Покуда я спускалась, то услышала журчание воды, вернее, падение ее с высоты. Где-то рядом, совсем поблизости, есть водопад, но где же он? На очередном повороте серпантина я, наконец, его увидела, и это был шок:  цвет воды был грязного коричневого оттенка, чувствовался весьма специфичный запах. Чуть позже я поняла, что остров настолько уникальный и волшебный: вода ведь не грязная, а богатая какими-то элементами. Чуть позже я перестану удивляться, но тогда было поразительно: бывают и грязные водопады. Эта вода стекала в океан,  смешивалась с лазурью Атлантики. И снова внезапная мысль о счастье, которое вдруг свалилось на мою бедную голову. Мне почему-то казалось, что эта беззаботность и лёгкость восприятия мира никогда впредь не повторится во взрослой жизни, а тут вдруг такое наваждение, такое буйство впечатлений и эмоций.

Нордеште
Нордеште
Нордеште
Нордеште
Нордеште
Нордеште
Нордеште
Нордеште
Норедште
Нордеште
Нордеште
Нордеште
Нордеште
Нордеште
Нордеште
Нордеште

Рыбаки не обратили на меня особого внимания, я же старалась разглядеть каждую деталь: вот водопад сливается с океаном, разбиваясь о прибрежные камни, теряя свою мощь, силу и скорость. Океанская волна тоже разбивается о берег, тоже теряет силу и мощь. Конечно, потом был мучительный подъем, одолев который хотелось просто сесть и не делать в этот день больше ничего. Но мысль о последнем автобусе, который уезжает без меня, – лучший мотиватор. В запасе около часа. Я обнаружила интересный пешеходный маршрут вдоль небольшой речки. Да тут оказался целый парк, заросший диковинными растениями и цветами. Скорая горная речка петляла среди ущелья, стремясь к океану. Многие удивляются, почему после отпуска я возвращаюсь худой и усталой. Ответ прост: я много хожу, а порой много бегаю, ибо всегда опаздываю, не успеваю. Все от желания как можно больше увидеть, как можно больше успеть. На Азорских островах мне чрезвычайно не хватало времени.   

Нордеште
Нордеште
Нордеште
Нордеште
Нордеште
Нордеште
Нордеште
Нордеште
Нордеште

4 ДЕНЬ | ФУРНАШ | ВОДОПАД «SALTO DO PREGO»

В четвёртый день случилось много-много всего: постараюсь отбросить лишние эмоции, чтобы ёмко и кратко описать все те места, которые я посетила. Этот день я провела с моим знакомым с CS – Даниэлем, которого в дальнейшем буду просто называть Дани. Он заехал за мной на маленькой двухместной машинке Smart (идеальна для острова). Первым пунктом в плане на день было посещение городка Фурнаш – горячей точки на карте острова, который известен термальными источниками, гейзерами, великолепным озером и красивой горной долиной.

За весёлыми разговорами обо всём на свете мы ехали вдоль океана в ранний утренний час. Шел дождь, над островом висел туман: всё это не располагало к хорошему настроению и в голове мелькали мысли о бессмысленности поездки. Дани предупредил, что лучше брать старый купальник, который нежалко выкинуть. Прозвучало как шутка, но такой не было: вода в источниках необычная, содержит высокую концентрацию железа, того самого, которого мы называем ржавчиной. Вода имеет характерный оранжево-коричневый цвет и мелкие частицы, похожие на глину, наверное, того самого железа.   

Но это все потом, сначала мы свернули с прибрежной дороги вглубь острова, оказавшись среди деревьев и буйной растительности. Вскоре дорога вышла к озеру Фурнаш, которое также находилось под шапкой тумана. Дани рассказывал об этой деревне, которая благодаря открытию термальных источников превратилась в настоящий курорт: что не дом, так в аренду, что не заведение, так кафе или ресторан. Посреди довольно высоких изумрудных гор очень спокойно и мирно раскинулись небольшие домики, но столбы пара, вырывающиеся из-под земли, кипяток и бурлящие лужи, говорят о неспокойном характере места. Здесь есть и вполне пригодные по температуре и вкусу источники с водой. В любом случае, место необычное, вызывающее оцепенение.

Посмотрев источники, мы зашли в небольшое местное кафе, чтобы выпить кофе, и с чувством выполненного долга отправились в термальный парк «Poça da Dona Beija». Насколько я поняла, это довольно новое место, которое составляет конкуренцию парку «Terra Nostra». Парк состоит из пяти бассейнов, которые наполняются естественный натуральный водой, обогащенной железом. В отличие от парка «Terra Nostra», где имеется всего один круглый бассейн, но очень шикарный сад. Вода в бассейнах горячая –39°, имеет характерный цвет и запах, оставляет следы на теле и одежде, может быть, имеет ещё какие-либо эффекты, надеюсь положительные. Лично мне долго находиться в этой воде тяжело. Есть пятый бассейн, где вода гораздо холоднее, она варьируется от 29 до 10°. Мы были в парке в довольно ранний утренний час, шёл дождь, поэтому людей было немного. Самое изумительное: тела находится в горячей приятной расслабляющей воде, а голова, как говорится, на улице. На коже лица, на волосах, на губах, на глазах ощущаешь холодные капли дождя. Наверное, никогда больше я не ощущала так близко и так естественно природу, даже единство с этой водой в виде дождя, водой в виде горячей железосодержащей массы. Я чувствовала себя всего лишь частичкой большой сложной системы, которая очень даже гармонично вписывается в неё. Очень приятно и даже беззаботно отдаться в заботливые и знающие руки природы, которая окутывает, обволакивает, успокаивает и лечит.  Я понимала, что не могу желать ничего большего, ничего лучше: ничего лучше быть не может! В этом и состоит магия Азорских островов: ты просто встраиваешься в зелёно-голубой организм, в подкупающую исцеляющую природу, и вдруг находит такое расслабление и спокойствие, что забывается все былое на большой земле.

Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш

Поскольку я рассказывала Дани о своём путешествии к маяку в Нордеште и о водопаде, который я заприметила в окне автобуса, то он предложил отправиться в небольшой поход к довольно известному водопаду в местечке Фаял-да-Терра, что возле городка Повоасан. Мы припарковались, после чего отправились пешком по пешему маршруту, который ведёт к водопаду. В принципе, тропу не назовёшь сложной, но, безусловно, живописной. По пути мы встречали небольшие водопадики, шустрые горные речушки, которые, как и все на этом острове, устремлялись к океану. Повсюду звук воды, плюс небольшой дождик, который лениво накрапывал. Дани опасался, что даже это небольшое восхождение к водопаду будет опасным: дорогу размыло, и все было довольно скользким, липким шатким и валким. Сложно сказать, сколько минут мы шли в гору, но вскоре шум воды, настоящей большой воды стал очевидным, а потом и вовсе мы его увидели. Сначала посмотрели издалека, а потом спустились к подножию, к небольшому озеру, образованному водопадом. Дани начал шутить о том, что после такого подъема можно было бы и искупаться. Ой, нет: я потрогала рукой воду, наверное, она была 10, может быть, 12°. Я просто села на большой камень около воды, стала наблюдать. Мне кажется, наблюдать можно вечность.

Обратно мы пошли другой дорогой:  я бы назвала её верхней, она проходила через небольшой посёлок или даже поселение из десятка домов, половина из которых заброшена и представляют собой остатки фундаментов, заросшие растительностью. Здесь мы обнаружили фонтан с питьевой водой и стеклянный стакан рядом, оставленный кем-то заботливым или очень шутливым. А на небе установилось солнце, мелкие отражения от капель воды, куда ни глянь. Мы прошли сквозь это небольшое поселение, после чего начался спуск. По сути, мы вернулись примерно в то же место, откуда начался подъем. Здесь была небольшая горная речка, которая, как я понимаю, образовалась из этих многочисленных речушек и водопада, устремляясь к океану.  Нам нужно было ехать обратно в город: в 16 часов у Дани была намечено рабочая встреча (да-да, в субботу).

Фаял-да-Терра
Фаял-да-Терра
Фаял-да-Терра
Фаял-да-Терра
Фаял-да-Терра
Фаял-да-Терра
Фаял-да-Терра
Фаял-да-Терра
Фаял-да-Терра
Фаял-да-Терра
Фаял-да-Терра
Фаял-да-Терра
Фаял-да-Терра
Фаял-да-Терра

Мы ехали по петляющей горной дороге, начал накрапывать небольшой дождь, который вперемешку с солнцем вырисовал над изумрудными горами невероятную радугу: она повисла над стадом коров, которые, не замечая ничего вокруг, всё также размеренно жевали траву. Прежде, чем оказаться в Понта Делгада, Дани решил окончательно меня избаловать: все 33 удовольствия в одном флаконе. Мы заехали в бывшую столицу острова, город Вила-Франка-ду-Кампу под предлогом того, что здесь есть потрясающий ресторан с местной кухней и морепродуктами (Restaurante Jaime). Оказавшись на месте в практически безлюдном заведении, мы заказали осьминогов («polvo assada»). Конечно же, это была рекомендация моего гида, который лучше меня знал, что, где, как и почем. Нам принесли огромную сковородку, в которой был не только осьминог, но и картофель, перец и всевозможные специи, всё это под аккомпанемент вина и традиционного местного нежного молодого сыра с острым соусом. Мы, два взрослых голодных человека, после всех приключений едва ли осилили это блюдо.   

5 ДЕНЬ | МОШТЕЙРУШ | ГОРЯЧИЙ ОКЕАН | АНАНАСОВАЯ ПЛАНТАЦИЯ

Итак, мой пятый день был полон впечатлений, опять же благодаря Дани. На этот раз мы встретились после обеда, и первой точкой маршрута стало посещение ананасовый плантации (Pineapples A Arruda), которая находится в черте города Понта Делгада. По сути, это несколько теплиц, в которых произрастают те самые местные ананасы: здесь можно увидеть все стадии роста, начиная от едва пробивающейся зелени до вполне готовых плодов. Именно здесь я узнала, что ананас до нужной кондиции доходит в течение двух лет. Ещё один приятный момент – дегустация свежевыжатого ананасового сока.

Pineapples A Arruda
Pineapples A Arruda
Pineapples A Arruda
Pineapples A Arruda
Pineapples A Arruda

Ну а далее северная часть острова, где имеется множество смотровых площадок. Наша первая остановка – Капелаш.  Мы сделали остановку около натуральных бассейнов: часть океана огорожена камнями, организован удобный вход в воду. Пока мы выбирали место для фотографий, неожиданно нас окатило холодной волной, так что мы практически по колено ушли под воду. Я не придумала ничего другого, как достать из рюкзака сланцы и переобуться. Наверное, Дани подумал, что эта русская сумасшедшая: теплые брюки, толстовка, поверх куртка и сланцы на босу ногу. Далее мы отправились к смотровой площадке (Miradouro do Navio),  где для радости туриста размещена старая лодка: на неё можно забираться и делать фотографии на фоне океана, будто покоряешь волну. Далее мы двигались по прибрежной дороге вдоль океана, сделали остановку около старой мельницы, которая была приведена в порядок для радости туристов (Санта Барбара, Casa do Pico Vermelho). Насколько я поняла, ныне это целый дом, который сдается в аренду любому желающему.

Капелаш
Капелаш
Капелаш
Капелаш
Санта Барбара, Casa do Pico Vermelho

Здесь же совсем неподалёку, буквально за углом, расположилось наше тайное местечко, которое я отыскала благодаря Google картам: бывший рыбацкий порт, к которому ведёт серпантин (Ponta da Costa). Видимо, раньше отсюда рыбаки отправлялись на охоту за морскими обитателями. Здесь мы зависли на какое-то время, поскольку были впечатлены, можно даже сказать обескуражены мощью стихии: волны накатывали и накатывали, мы пытались сделать самые удачные фотографии, способные отразить наш восторг и восхищение. Но тщетно.

Уже сейчас, находясь дома на родной земле, я сожалею, что не подготовилась должным образом: не обозначила точки острова, которые хотела бы посмотреть. И речь не идет о тех широко известных туристам местах, а о наиболее скрытых, более потаенных. Эта мысль заставляет думать о том, что нужно вернуться, и, может быть, не один раз.

Ponta da Costa
Ponta da Costa
Ponta da Costa
Ponta da Costa
Ponta da Costa
Ponta da Costa
Ponta da Costa
Ponta da Costa
Ponta da Costa
Ponta da Costa

Далее мы приехали в Моштейруш, который известен красивыми видами, смотровыми площадками, а также скалами, которые торчат из воды. Здесь есть хороший пляж с чёрным песком, который в более тёплое время, то есть в сезон, заполнен люди. Дани не переставал шутить, предлагал искупаться, хотя по моим личным ощущениям вода едва ли дотягивала до 12°, он настаивал на 16-18°. Я больше не убегала от волны, а наоборот ходила по берегу, сожалея о том, что сейчас не жаркое лето. Говорят, что температура воздуха никогда не поднимается выше 25°, но всё же. Дани подливал масла в огонь, говоря о том, как упоительны на Азорах вечера, точнее, закаты, когда солнце опускается в воду. Сама мысль, что здесь настолько хорошо и прекрасно, просто обескураживает, ведь ты не можешь остаться. А потом следующая мысль: ты можешь, ты много чего можешь, если просто поставишь такую цель.   

Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш

Следующей точкой маршрута был так называемый «горячий океан» (Piscina Natural da Ponta da Ferraria): место, где термальный источник выходит на поверхность в районе берега и смешивается с холодной океанской водой, образуя комфортную приятную температуру и незабываемые ощущения микса холодной и горячей воды. Я полагала, что хотя бы здесь мы сможем соединиться с океаном. Мы припарковали машину, взяв с собой необходимые вещи, двинулись в сторону натурального бассейна. Кусочек океана, огороженный камнями, с оборудованным спуском в виде металлической лестницы. Натянуты верёвки, за которые необходимо держаться, чтобы не унесло волной. Я решила убедиться, что вода действительно тёплая: до последнего момента казалось, что «горячий океан» – миф. Я спустилась по металлической лестнице как можно ближе к воде, опустила руку и, о боги! она действительно была тёплой, не горячей, но тёплой! Трудно сказать, сколько градусов, я думаю, вы поняли, что у меня проблемы с определением температуры, но казалось, что все 25-30 градусов, и это была прекрасной новостью.

Не прошло и минуты, как меня почти с ног до головы окатила очередная волна. Я поспешила подняться с лестницы на скалы, но даже не могло спасти нас. Очередная волна окатила холодным потоком. Примерно по колено мы ушли под воду, успев лишь вцепиться друг в друга, и замерить, чтобы не случилось чего-нибудь непредвиденного. Нам пришлось простоять вот так, замерев и сцепившись, несколько минут. Дани шутил про так называемую седьмую волну, после которой все стихает. Но как бы ни так: это была настоящая стихия, мы почувствовали себя маленькими щепками, которые брошены в воду. Ни о каких погружениях в «горячий океан» речи уже не шло, да и хлебнули мы своего океана. Но даже при таком раскладе я чувствовала неописуемый восторг. Все большее и большее очарование островом. Он постепенно показывал все свои сокровища: не сразу, по очереди, как бы дразня и играя. По пути к машине мы встретили пару, которая снимала океан на камеру. Они сказали, что засняли наши «купания» на телефон, поэтому я имею редкие кадры – я и Дани на фоне беснующегося океана. Потрясающе!

Piscina Natural da Ponta da Ferraria
Piscina Natural da Ponta da Ferraria
Piscina Natural da Ponta da Ferraria
Piscina Natural da Ponta da Ferraria
Piscina Natural da Ponta da Ferraria
Piscina Natural da Ponta da Ferraria
Piscina Natural da Ponta da Ferraria

В то время на небе уже установилась луна, опустились сумерки. Казалось бы, чего ещё желать и что ещё делать в такое время, но Дани не знал покоя: предложил ехать в один маленький, но очень уютный термальный парк (Caldeiras de Ribeira Grande). Буквально 30 минут в пути, и мы на месте. Уже совершенно другой термальный парк: один небольшой прямоугольный бассейн с горячей водой. Вода здесь совершенно иного свойства: во-первых, цвет – необыкновенный голубой, и как мне объяснил Дани, совершенно иного состава, который, прежде всего, полезен для кожи (против прыщей и высыпаний). Вода поступает из источника, то есть от самой природы. Несмотря на довольно поздний час, бассейн был полон, что создавало странную, но забавную обстановку: с одной стороны, некая интимность, пространство довольно маленькое, а с другой – ощущение, что находишься на краю земли. И снова чувство растворения в горячей воде, в которой плавает луна. Приглушенный свет, шепот людей. Странное, не повседневное ощущение. Вход в бассейн стоит всего три евро. Вполне бюджетно и очень по-домашнему что ли.

Надо ли снова говорить, что растекаясь своими клетками тела в бассейне, я думала о том, как мне повезло? Прежде всего, оказаться на этом острове, и, во-вторых, встретить людей, готовых разделить время, показать нечто прекрасное. Мне тогда даже на минуточку показалось, что в жизни наступает светлая полоса: задуманное-желаемое осуществляется без усилий, просто загадай, а потом наслаждайся и благодари.   

Трудно сказать, сколь много времени мы провели в бассейне. Плавая в горячей воде, зависаешь, перестаешь ощущать время, оно просто течёт.  Потребность уходить возникает, когда организму становится тяжело справляться с температурой. Конечно, здесь есть душ, можно моментально охладиться, но рано или поздно настает некая «точка кипения», когда телу невмоготу горячая вода. Кстати, эффект воды я ощутила практически сразу: кожа стала как шелковой, глянцевой, настолько гладкой и мягкой, что начинаешь верить в эликсир вечной молодости. Неплохо бы захватить баночку с собой.  

6 ДЕНЬ | ОЗЕРО ФОГО | РИБЕЙРА ГРАНДЕ | ТЕРМАЛЬНЫЙ ПАРК

Мне казалось, что шестой день проведу скучно, потому что Дани был на работе. Ранним утром включила интернет, и полетели волшебные сообщения. Мой знакомый из CS, тот самый немец наконец-то добрался до острова. Он запросто спросил: «Как насчёт озера Фого?», и я в очередной раз подумала, что на этом острове все мои желания сбываются. Озеро Фого было одним из ключевых пунктов в обязательной программе, но добраться туда не просто: автобусов нет.

Мы условий встретиться около заправки, что возле большого торгового центра «Parque Atlántico». Я немножко переживала: новый человек, новый персонаж в моей курортной истории, но иногда действительно нужно отпускать все сомнения страхи, чтобы получить впечатляющие приключения. На заправке я встретилась с довольно молодым симпатичным и очень приятным парнем, который сообщил, что в торговом центре его ждёт новый друг. Они нашли друг друга в хостеле. Был низкий сезон, поэтому они были единственные постояльцами, пришлось подружиться, чтобы не сойти с ума от скуки. Этим новоявленным другом стал очень интересный, забавный персонаж – парень из Италии. Так и сложилась наша интернациональная компания: немец, итальянец и русская. Мы с итальянцем быстро поладили: мне нравилась его импульсивность, эмоциональность и драматизм. Мы с немцем постоянно надрывали животы от смеха. Прежде, чем отправиться на озеро, мы заглянули в супермаркет, чтобы взять немного провизии.

Итак, озеро Фого. Оно напомнило норвежские фьорды, которые я никогда не видела вживую (картинки в интернете). Суровая северная красота. На территории озера запрещено разводить костры, купаться, рыбачить, плавать на лодке и вообще дышать: озеро находится на особо охраняемой территории. Самое удивительное и обидное: берег устлан мелким песком, а вода такая чистая и изумрудная, что так и напоминают о купаниях, загаре, пикниках и барбекю. Мы припарковались около смотровой площадки (Miradouro da Lago do Fogo), откуда начинается спуск к берегу, который легкой прогулкой не назовёшь. В конце концов, когда оказываешься на мелком песке и видишь изумрудную воду, понимаешь, что усилия были не напрасны. Туристы и птицы вальяжно разгуливают по берегу. По соседству с основным озером есть одно маленькое небольшое озерцо: мелкое и плоское.

Итальянец оказался не только очень забавным, но и довольно ленивым: буквально на десятой минуте спуска к берегу озера он стал сильно отставать, после чего сказал, что дальше не пойдёт. Он вернулся в машину и прождал нас там. Мы с немцем погуляли по берегу, походили туда-сюда, потом решили немного подкрепиться азорскими ананасами, которые я успела полюбить. У нас не было по другой ножа, чтобы разделать ананас, поэтому решили воспользоваться кредитной картой, которая по счастливой случайности оказалась в кошельке в моем рюкзаке. Как тут не подумать о том, что даже в столь отдалённой точке земного шара кредитка решает все вопросы. Мы не без труда, растеряв вкуснейший ананасовый сок, разделили фрукт меж собой.

Озеро Фого
Озеро Фого
Озеро Фого
Озеро Фого
Озеро Фого
Озеро Фого
Озеро Фого
Озеро Фого
Озеро Фого
Озеро Фого
Озеро Фого
Озеро Фого
Озеро Фого
Озеро Фого
Озеро Фого
Озеро Фого

Когда мы вернулись на парковку к машине, то застали спящего итальянца. Наверное, нас не было довольно долго. Мы решили просто ехать по дороге. По пути проехали ещё один  известный термальный парк (Caldeira Velha), но решили не посещать. Парням показалось дорого: 8 евро – непозволительная роскошь для тех, кто живет в хостеле, а я бы посетила. Но когда ты в компании, решает большинство.

Так, мы решили двигаться дальше, и я вспомнила про тот термальный парк, где я была накануне с Дани. Всего 3 евро, сущий пустяк. Мы никак не могли найти место на картах: оно не было отмечено, наверное, не пользуется популярностью у туристов. В итоге, мы приехали в Рибейру Гранде – крупный город на северном побережье, где походили по центру, посидели около океана, наблюдая невероятные волны. Ветер не утихал какой день к ряду.

Рибейра Гранде
Рибейра Гранде
Рибейра Гранде
Рибейра Гранде
Рибейра Гранде
Рибейра Гранде
Рибейра Гранде
Рибейра Гранде

Мы уже хотели ехать в Понта Делгаду, как  вдруг обнаружили указатели, ведущие к секретному термальному парку. Мы оказались там днём, в разгар рабочего дня понедельника, и сами того не подозревая, оказались единственными посетителями. Мы творили настоящие безумие: брызгались, отпускали грязные шутки, поливали друг друга из шланга с водой, так что содержимое бассейна постоянно выплескивалось через края. Учитывая внушительный вес итальянца, он любил делать так называемые цунами: с огромным грохотом и брызгами он плюхался в бассейн с драгоценной водой. Так наша интернациональная компания проводила время, пока не пришла японская семья – молодая пара с двумя маленькими детьми, на этом наша идиллия и безумства закончились, пришлось вести себя тише и скромнее, а это уже не так интересно.

После водных процедур мы отправились на прогулку по окрестностям. Обнаружили, что это место самая настоящая горячая точка, ведь те самые кальдеры или попросту горячие источники – были совсем рядом. Повсюду предупреждающие таблички, но даже они были не нужны: очевидно, где именно горячий пар и газ выходят на поверхность. Волшебная земля: живая, не спящая, не затвердевшая, в её недрах постоянно происходят процессы, часть из которых мы можем воочию наблюдать. Сожалею, что мы не "навестили" водопад Salto do Cabrito, который расположен в нескольких километрах от терм. Но, как я уже говорила, когда ты в компании, решает большинство.

Калдейра Рибейра Гранде
Калдейра Рибейра Гранде
Калдейра Рибейра Гранде
Калдейра Рибейра Гранде
Калдейра Рибейра Гранде
Калдейра Рибейра Гранде
Калдейра Рибейра Гранде8

В тот же день мы умудрились заехать в местную фабрику ликёров (Mulher de Capote) – реальное производство сладкого алкогольного напитка. Здесь же его продают, здесь же можно посмотреть на десятки дубовых бочек, в которых напиток приготавливается и хранится, а также продегустировать всю продукцию. Итальянец быстро понял, что к чему, тут же взяв меня за руку, сказал: «Идём, мы не будем ничего покупать, но все попробуем!». Бедный португалец, стоявший за прилавком, он не сразу понял, на кого напал: сначала он воспринял интерес итальянца за искренний интерес покупателя, а дальше его было уже не остановить, пока не попробовал весь ассортимент, а сортов было не менее 10.   

7 ДЕНЬ | ДЕНЬ ВОДОПАДОВ

 

Как мы все знаем, основные чудеса произошли за шесть дней, а на седьмой день создатель отдыхал. У меня же все вышло наоборот: запланировала посещение массы мест. Я бы назвала свой седьмой день днём водопадов. Как я уже писала ранее, по пути в Нордеште я заприметила красивейший водопад, который расположился около дороги, вернее будет сказать, что дорога расположилась около водопада. Я села в автобус, следующий в Нордеште, но оплатила проезд до местечка под названием Ашада (Achada), которое было наиболее близко к водопаду (4,58 евро). Пришлось просить водителя высадить меня около водопада, поскольку официальной остановки поблизости нет. Если ехать на автомобиле, то на карте нужно искать парк «Ribeira dos Caldeirões», место довольно популярное, поэтому обозначенное на всевозможных указателях.

В этот день я планировала увидеть, как минимум, три водопада, благо, что район между городками Ашада и Салга  интересен именно с точки зрения водопадов и горных рек, которые их образуют. Стоит сделать важную ремарку, а именно рассказать о погоде: утро начиналось довольно приятно, было переменная облачность, изредка моросил мелкий дождь, который принято называть слепым: мелкие капли вперемешку с солнцем. Все предстоящие трудности я осознала позже, когда оказалась лицом к лицу к этому прекрасному огромному шумному и чрезвычайно полноводному водопаду. Я рассматривала его со всех сторон, намеревалась перейти на другую сторону речки, чтобы увидеть ещё один водопад. Не тут-то было: речка, которую в сухие времена можно перейти по камням, переполнилась, и эти камни попросту исчезли в бурном потоке. Я аккуратно пыталась нащупать камни, но бесполезно: взять эту крепость, не намочив ноги, не удастся. Затею оставила и пошла по течению вниз, то есть в сторону океана. Карта обещала ещё не один прекрасный водопад на моем пути.

Я шла вдоль русла реки по естественному натуральному парку, который даже сложно назвать парком: поросшие лесом, кустарниками и растениями склоны ущелья, по дну которого протекает шумная быстрая речка. Я шла по тропе, которая из-за дождя превратилась в скользкую, таящую немало опасностей. Вскоре замаячил огромный мост скоростной дороги, опора которого приходилась на склоны ущелья. Пройдя эти бетонные конструкции, я столкнулась с очередным естественным препятствием: там, где раньше пролегала тропинка, теперь была быстрая вода. Вариантов всего два: либо повернуть обратно и тем самым полностью нарушать весь план, либо уже мочить ноги. По моей оценке глубина была приличной, пришлось снять кроссовки, носки и идти вброд. О, мои красивые джинсы! Но так лучше, чем весь день ходить в мокрой обуви. В итоге глубина достигала уровня колена, вода была ледяной, наверное, градусов 9-10, но опять же, зная мою исключительно способность оценивать температуру на ощупь, могу лишь предполагать. В этом же месте в основной поток впадало несколько более мелких речушек. Объединившись, они устремлялись к океану, минуя все препятствия на пути к единственной важной цели.

Водопад Ribeira dos Caldeirões

Далее на моем пути встретился ещё один мост, но уже не такой внушительный: всего лишь мелкий мостик, по которому проходит  просёлочная дорога. Именно здесь прогулка по парку заканчивалось, нужно идти дальше в сторону другого парка, который называется «Poço Azul» (Голубой колодец). Всё это время, пока я совершала манёвры, не прекращался мелкий, но приятный дождик, который, смешиваясь с солнцем, рисовал над океаном невероятные радуги. Я не могла отделаться от наивной детской улыбки, видя всю эту магию. Вода была повсеместно: в воздухе, под ногами, на лице, на одежде, но это обстоятельство никак не ухудшало настроение. Наоборот, никогда прежде не чувствовал себя настолько довольной и по-настоящему умиротворенной: может быть, это и есть то самое соприкосновения с природой, о котором пишут, говоря про Азорские острова?

Ribeira dos Caldeirões
Ribeira dos Caldeirões
Ribeira dos Caldeirões
Ribeira dos Caldeirões
Ribeira dos Caldeirões
Ribeira dos Caldeirões
Ribeira dos Caldeirões
Ribeira dos Caldeirões
Ribeira dos Caldeirões
Ribeira dos Caldeirões
Ribeira dos Caldeirões
Ribeira dos Caldeirões
Ribeira dos Caldeirões
Ribeira dos Caldeirões
Ribeira dos Caldeirões

Чтобы попасть в парк «Poço Azul», пришлось преодолеть некоторое расстояние по просёлочной дороге. В принципе, занятие несложное, но тяжело даются подъемы в гору. Мне не встречалась ни души: только коровы искоса поглядывали. Так я и дошла до центра небольшого городка Ашадинья, и, следуя советам приложения «Maps.Me», пришла в нижнюю часть парка. Здесь был небольшой пляж, и горная речка бурным потоком выливалась в океан, который распростер объятия и был рад любой воде. Я хотела добраться в верхнюю часть парка, где располагались небольшие водопады, образующие небольшое озеро или лагуну с голубой водой, из-за чего парк и прозвали Голубым колодцем. Я поднималась вверх по тропинке, идущей вдоль русла реки, и не могла отделаться от восхищения: река бушевала и неслась стремительно вниз, оглашаю всю округу грохотом, с камней и скал струились мелкие ручейки, капли воды были повсюду. Тут же был водопад, который делал скачок воды с одного уровня земли на другой. Тропинка внезапно оборвалась у берега реки, это значило, что здесь должен быть переход на другой берег. Опять же в сухое время камни выполняют роль мостика. Учитывая непрекращающиеся дожди, речка расширилась, стала полноводной, поглотив все вокруг. Я решила поискать наиболее безопасное и узкое, неглубокое место, чтобы всё-таки её перейти. Мне не хотелось сдаваться, когда уже столько пройдено.

Я кралась вдоль берега реки, перескакивая с одного камня на другой, но вскоре столкнулась с высоким берегом, так что некуда было приткнуть ногу. Вдруг я нашла клочок земли, который казался довольно устойчивым для манёвра: поставила сначала одну ногу и уже хотела перенести вторую, как поняла, что она почти по колено ушла вглубь вязкой тяжелой грязи, которая норовила поглотить меня целиком. Это было настолько смешно, неожиданно и в тоже время ужасно, что пришлось с огромным усилием и рывком выкорчевывать ногу из ловушки. Не мудрено, что в этой суете я потеряла бдительность и концентрацию, из-за чего оказалась в воде. Конечно, я не была в самом эпицентре, в самой середине потока, лишь с самого края, но уже там глубина воды превышала уровень колена. И тогда я окончательно поняла: нет смысла соваться дальше, из-за мутности воды ничего не разобрать. В тот момент единственным желанием было побыстрее выбраться на сушу и как следует отжать штаны, кроссовки и носки, все было грязным и мокрым. Таким образом, мечта провести день в сухой чистой обуви разбилась, вернее намочилась. Я вынимала грязь, в которую меня засосало, и мыла кроссовки в мутном бушующем потоке, и это было тоже очень смешно и даже совсем не обидно. Опять же элемент детства: мы мочили ноги, ходили по тонкому льду, а также совершали массу иных вещей, которые со стороны кажутся нелепыми, но доставляют удовольствие.

Парк «Poço Azul», Азорские острова

Вот я грязная, мокрая, но не побеждённая, иду обратной дорогой в посёлок, чтобы попасть в верхнюю часть парка сначала. Да, сначала я долго сомневалась, стоит ли, надо ли. Но выбора не было: обратный автобус будет только через пару часов, а других развлечений тут нет. Немного поворчав, я улыбнулась абсурдности ситуации и пошла дальше. Верхняя часть парка ни разу не разочаровала: здесь я встретила несколько водопадиков, не таких больших, и, наверное, в сухое время совсем никчёмных, но сейчас благодаря обилию воды, распухших. Конечно, ни о каком голубом колодце речи не было: вода была мутной.   

парк «Poço Azul»
парк «Poço Azul»
парк «Poço Azul»
парк «Poço Azul»
парк «Poço Azul»
парк «Poço Azul»
парк «Poço Azul»
парк «Poço Azul»
парк «Poço Azul»
парк «Poço Azul»

Следующий моей точкой стал водопад «Salto da Farinha». Он располагался в полутора километрах, по крайней мере, так убеждали указатели. Собрав последние силы, я двинулась на его поиски. Опять же, следуя просёлочными дорогами, которые разбухли от воды, я, наконец, набрела на нужную дорогу. Сначала мне встречались небольшие водопадики. А где же водопад, который имеет славу самого высокого на острове? А тут, как назло, начался настоящий ливень: солнце окончательно скрылось, северная часть острова целиком ушла под шапку серых облаков. Я поняла, что если не поспешить, то ещё до прибытия автобуса можно промокнуть до трусов, но и раньше назначенного времени тоже ведь не уедешь. Разве что найти укрытие от дождя.   

Я все шла и шла вдоль русла горной речки. Наконец, услышала невероятный грохот и поняла: цель близка. Практически около побережья, где располагается зона отдыха с натуральным бассейном, разбита прекрасная парковая зона, где можно устраивать пикники, для этого есть все необходимое. От парковой зоны идёт отдельная тропинка, которая ведёт к водопаду. Осталось преодолеть небольшие препятствия: перейти по мостику через бушующую речку, подняться по земляным ступеням и вот, наконец, тот, кого ты ещё не видел, но уже слышал, почти рядом. В воздухе тяжелые капли воды, встреча с чем-то великим состоится вот-вот. Поднявшись на последнюю ступеньку и оказавшись лицом к лицу с водопадом, буквально за минуту с ног до головы становишься мокрым: ветер и поток воздуха, образуемый от падающей с высоты воды, разбрасывает её на многие десятки метров. Я стояла, как вкопанная, не смея пошевелиться. Размеры, высота, мощь, грохот: это всё для меня одной!

Этот водопад перекрыл все увиденное ранее: мощь природы, и ничего ты с этой мощью не поделаешь. Возможно, виноват дождь, который усилил водный поток, но все равно я не могла отделаться от мысли, что жизнь моя разделилась на «до» и «после».  Мне стоило огромных усилий отлепиться от него, то есть уйти, ведь, как известно, время остается временем, оно беспощадно. Последний автобус может уйти без меня, но эта сила притяжения, эта мощь заворожили и сковали тело. В конце концов, я пошла по асфальтированной дороге, постоянно озираясь сторону гиганта. Я все отдалялась и отдалялась, но даже на расстоянии водопад казался мощным, чудовищно мощным.

водопад «Salto da Farinha»
водопад «Salto da Farinha»
водопад «Salto da Farinha»
водопад «Salto da Farinha»
водопад «Salto da Farinha»
водопад «Salto da Farinha»
водопад «Salto da Farinha»
водопад «Salto da Farinha»
водопад «Salto da Farinha»
водопад «Salto da Farinha»
водопад «Salto da Farinha»

Пока я поднималась в очень крутую горку по асфальтированной дороге, всё никак не могла понять, каким же образом природа исцеляет, как размягчает сердца, наполняя спокойствием и умиротворением. Неужели это всё сила созерцания? Но я ведь не созерцала по-настоящему, в моей истории на острове сплошные физические нагрузки и спешка. Может, именно в совокупности, когда нагружаешь тело и мозг, происходит полное переключение, фокус внимания просто меняется? Тем временем асфальтированная дорога привела к смотровой площадке, откуда был хороший вид на океан, но уже без великолепного водопада, а это уже не то. Я дошла до нужной автобусной остановки (поселок Салга), до прибытия автобуса оставалось примерно минут 30, поэтому решила зайти в небольшую кафешку, чтобы выпить чего-нибудь горячего, лишь бы не заболеть. Уже традиционно для Португалии я заказала галао (кофе с молоком) и погрузилась в сладостные воспоминания. Да, это уже были воспоминания: увиденные водопады, речки, изумрудные заросли, радуги над океаном. Все уже свершилось, можно сказать, что прошло. Или нет?    

Кафешка была совсем небольшой, её держала пожилая семейная пара, которая в ней же и работала. Мое появление в такую непогоду, да в таком неприглядном виде удило их. Тем не менее, я получила свой кофе, немного погрелась, полистала фотографии, грустно улыбнулась. Все проходит, особенно самое чистое, самое искреннее – все проходит. Об этом же я думала, когда ехала в автобусе в сторону Понта Делгада (проезд – 4,39 евро).

8 ДЕНЬ | МЕСТНЫЕ ФИШКИ | ПО ДОРОГЕ МЕЧТЫ

 

Итак, ещё один день на Азорских островах. К счастью, не последний, но уже и не первый. День с самого утра случился серым и дождливым, поэтому я возлагала большие надежды на своих новых друзей – немца и итальянца, у которых хотя бы была машина. Мы решили устроить культурную программу. Первый точкой нашего маршрута стал городок Лагоа (Lagoa), в котором расположена известная керамическая фабрика «Jose Augusto Martins Vieira & Filhos», которая занимается производством и росписью всевозможных изделий из глины. По сути, фабрика, представляет собой ряд старых зданий, в которых происходит полный цикл производства. Наиболее интересно смотреть роспись: сначала наносится эскиз, а затем он раскрашивается красками. Изделиям необходимо придать прочность и глянцевый блеск: их помещают в специальные печи, в которых поддерживается заданный уровень температуры. Здесь же есть лавка, в которой можно приобрести всякую утварь и элементу декора, а также множество вариаций уже полюбившейся мне плитки азулежу с местным колоритом: дельфинами, коровами, океаном, мельницами и т.п.

Jose Augusto Martins Vieira & Filhos
Jose Augusto Martins Vieira & Filhos
Jose Augusto Martins Vieira & Filhos
Jose Augusto Martins Vieira & Filhos
Jose Augusto Martins Vieira & Filhos
Jose Augusto Martins Vieira & Filhos
Jose Augusto Martins Vieira & Filhos
Jose Augusto Martins Vieira & Filhos
Jose Augusto Martins Vieira & Filhos
Jose Augusto Martins Vieira & Filhos

Также мы хотели посетить музей, посвященный вулканической и геотермальные активности на островах, который должен был поведать о происхождении этого рая. Музей был закрыт, сотрудник, который любезно вышел нам навстречу, сообщил, что визит можно совершить позже, после 14 часов. Есть даже некий график работы, который не назовёшь удобным. Музей работает не целый день, а всего лишь его часть, причем зачастую музей закрыт из-за групповых экскурсий.

Пока мы ездили по городу, увидели несколько указателей на некий научно-популярный центр «Expolab», где представлены достижения науки. В одном здании на нескольких этажах расположились выставочные залы, в которых в течение года проводятся выставки, семинары, игры, лекции. Мы застали несколько выставок: первая была посвящена флоре и фауне Португалии, вторая – всевозможным изобретением, будь то роботы, очки виртуальной реальности, гаджеты для дома и офиса. На самом нижнем  (нулевом) этаже была небольшая экспозиция, которая в игровой форме объясняет, как работают и устроены вещи. Неплохой вариант, чтобы переждать дождь, но ничего экстраординарного. Мы больше смеялись, издевались друг на другом, нежели обращали внимание на экспонаты. Сотрудники оказались очень дружелюбными и общительными: к нам присоединился парень, который демонстрировал экспонаты, рассказывал, как это работает.

Потом мы двинулись в город Вила Франка-ду-Кампу, в котором немец хотел посетить ещё одну гончарную мастерскую, на этот раз совершенно частную и попроще. Он и сам раньше изготавливал изделия из глины, поэтому эта тема его интересовала. Мы набрели на скромный, небольшой одноэтажный дом, в котором жил ветхий, но улыбчивый и живой дедушка. Его мастерская не шла ни в какое сравнение с той фабрикой, но в ней чувствовалась жизнь и присутствие обычного человека. Внутри дома было множество раритетных вещей, будь то старый радиоприемник, который не умолкал ни на минуту, всевозможные постеры и очень старые картинки, и, конечно же, гончарный станок и печь. Совершенно случайно, сами того не ведая, мы набрели в мастерскую, которая занимается изготовлением, хранением и ремонтом декораций и украшений для фестивалей и праздников острова. Это не какие-нибудь простые гирлянды, а целые конструкции, вес и размеры которых зачастую превышают человеческие. Мы встретили мужчину, хозяина мастерской, который был искренне удивлён вниманию к его персоне и деятельности. Он показывал всевозможные звезды, фигуры, выполненные из проволоки и других материалов: все они используются в фестивалях, которые проводятся в каждой местной деревне и городках.

Обязательно посетите известную и уникальную кондитерскую «Queijadas da Vila de Adelino Morgado e Filha», которая изготавливает традиционную сладость для Португалии – так называемые кейжадаш (Queijadas) – кексы, которые изготавливаются из муки, яиц, молока, масла, сахара и сыра. Получается очень нежная рассыпчатая консистенция, которая буквально тает во рту. Эти кексы пользуются огромной популярностью не только на острове, но и даже за пределами страны. Как нам рассказал персонал кондитерской, огромные партии отправляются в Северную Америку и Канаду, оно и неудивительно. В сочетании с кофе и райской атмосферой острова все это воспринимается как настоящая пища богов. Приятно, что процесс производства прямо перед глазами: за стеклом персонал кружится и колдует над небольшими кексами, заботясь о традициях, не раскрывая до конца оригинальный рецепт.

Немец же не переставал удивлять: он делал множество фотографий кондитерской внутри и снаружи. На мой вопрос «зачем», он отвечал так: «Я ищу вдохновение, хочу, чтобы моё заведение выглядело точно также». На этом месте стоит дать несколько пояснений: ещё когда мы с ним переписывались и договаривались о встрече, он сказал, что будет здесь уже в третий раз, остров стал настоящей любовью. Он даже написал, что обязательно купит здесь дом. Я подумала: «Ага, конечно!», но ему написала, что мечты сбываются, добавив много смайликов.  Немец был обычным парнем 30 лет, работает в офисе, в области рекламы, обычная многодетная семья, то есть никаких супер доходов. Но он получил вдохновение, появилась высокая мечта – обосноваться на острове, иметь здесь клочок земли и дом. Этот немец оправдал стереотип или черта характера, которую приписывают немецкому народу: практичность. Он выстроил план – рациональный и умный: он решил сделать вложение в землю, на которой есть дом, но в очень плачевном состоянии, что прямым образом влияет на стоимость. В этот приезд он купил участок земли и старый дом, который назвал руинами, за 80.000 евро. И после того, как мы насладились десертом, мы отправились в Повоасан, где он и купил свою мечту, чтобы отвезти кое-какие документы в администрацию города.

Мы просто приехали в городок. Немец пошёл по своим делам, а мы с итальянцем прогуливались по набережной, лил дождь и океан был свирепым, накатывая одну волну за другой. Из головы не шло осознание, что даже самую высокую мечту можно превращать в реальность, просто разбив её на части, элементы большой картины, которую за раз не объять. Немец решил сделать вложение, купив землю, чтобы потом в течение периода жизни выстраивать дом или организовать бизнес. 

Когда дела были улажены, мы поехали в Фурнаш, тем более что по пути. Я сподвигла интернациональную компанию пойти в термальный парк «Poça da Dona Beija», который на этот раз предстал уже в ином свете – вечернем. Было темно, везде была включена подсветка и огни, шел мелкий дождь. Вновь новые впечатления от уже знакомого места. Фантастика! Мне нравилось быть с этими людьми: они были очень разными, но тем интересными. Мы перемещались из одного бассейна в другой, разговаривая уже о серьезных вещах – ипотеках, кредитах, квартирах, домах, бизнесе и будущем. 

Моштейруш, Азорские острова

9 ДЕНЬ | СНОВА ЛЮБИМЫЕ МЕСТА

Предпоследний день на Азорах! Мне хотелось провести его максимально обособленно и уединенно, чтобы таким образом подвести своеобразные итоги увиденному и случившемуся. Вспоминая все те места, которые я уже посетила, на ум приходило два, которые были исследованы не до конца. Итак, в этот день я решила отправиться в городок Моштейруш, в котором была мимолетно с Дани, чтобы прогуляться по самому городку, а потом, следуя указаниям приложения «MAPS.ME», пройти пешком по маршруту до «горячего» океана. Понятно, что путь не близкий, но и не такой далекий, как изначально казалось.

В помощь мне был автобус. Я решила этот день провести без интернациональной компании, которую и не особо заинтересовал мой план. Итак, автобус (3,41 евро). В пути я провела примерно минут 40, и если бы не постоянные остановки, чтобы высадить/посадить местных, то путь бы занял еще меньше времени. Высадилась я на конечной остановке – в центре города, который украшен церковью, впрочем, как и все городки и поселки острова. Далее мой путь лежал прямиком к океану. Моя зелено-голубая любовь вела именно к нему. Что можно сказать об океане? О его силе и переменчивом характере? О его красоте и магии? Нужно видеть!

Я шла вдоль берега, останавливаясь около смотровых площадок и в пикниковых зонах. Погода была солнечной, но ветреной. Вообще обещали чуть ли не ураган (со слов хозяйки дома), я лишь усмехнулась тогда. А вот около океана на открытой воде ощутила силу ветра. Мне даже приходилось останавливаться и прятаться за фасады зданий и указатели, чтобы не унесло. Видимо, именно ветер пригнал огромнейшие черные тучи, которые минуту за минутой перекрывали небо. Я поняла, что день пошел насмарку. Возникла даже мысль: «Где искать укрытие?», ведь приближался настоящий шторм. В итоге, начался мелкий дождь, но до буйства стихии дело не дошло. Буквально через 10 минут небо расчистилось, тучи ушли в сторону гор, вглубь острова. Я радовалась: моей прогулке быть!

Итак, я просто шла по побережью, пока не достигла городского пляжа с черным песком. Это тот самый пляж, основными достопримечательностями которого являются камни, точнее, скалы, торчащие из воды. Одна такая скала напоминает по форме дом. По сути, на этом моменте можно бы и закончить, но я решила пойти пешком до «горячего» океана. Путь проходит по горам и долам с редкими частными хозяйствами. Основная трудность – подъемы в гору, которые мне давались тяжко. Но все компенсировали виды. Любую трудность можно преодолеть, если есть вдохновение.

Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш

Во время моего похода неоднократно начинался дождь, который возникал буквально из воздуха. Мои надежды на переменчивость азорской погоды на этот раз не оправдались. Небо окончательно заволокло, ветер хотел вырвать с корнем все произрастающее, а я шла по вязкой проселочной дороге, по которой ездят только тракторы да другая сельская тяжелая техника. Мне было некуда укрыться от непогоды, разве что лечь на землю и притвориться травой. В конце концов, я застегнула все молнии и пуговицы, спрятала лицо поглубже в ворот куртки, нацепила солнцезащитные очки (несмотря на дождь), чтобы защититься от ураганного ветра, пыли и дождя. Не помогло. Конечно, я промокла и замерзла, но сворачивать было некуда: передо мной только проселочная дорога, справа – океан, а слева – пастбища. Соответственно, моей задачей было дойти до ближайшего поселения, чтобы найти укрытие. Смысла в этом особого не было, но так, для успокоения души. Все-таки неуютно себя чувствуешь, когда вокруг ни души, да еще и стихия обрушивается всей своей мощью.

В итоге, сама того не подозревая, я дошла до дороги, ведущей к «горячему океану». Смысла спускаться к самому побережью, чтобы быть вновь вымоченной океаном, я не увидела. Да и к тому же, бушевал самый настоящий шторм, так что даже не было видно заветного участка с горячим источником и лестницы, она была скрыта под водой. Я лишь покрутилась на смотровой площадке, сделала фотографии и видео, превозмогая ветер и дождь. Я понимала, что, вероятно, больше никогда не увижу этих мест.

Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Моштейруш
Горячий океан
Горячий океан
Горячий океан
Горячий океан

Далее я пошла к маяку, который одиноко и важно высился над пастбищами. Опять же все мои перемещения сопровождались дождем. Хотя когда я оказалась лицом к лицу с маяком, то в небе над океаном образовался просвет, обещающий кусочек солнца и, быть может, радугу. Мне вдруг стало так грустно! Я смотрела на небольшие частные домики поселения и думала о том, как здорово было бы жить здесь, на самом краю океана. Видеть эти бесконечные изумрудные пастбища, а также голубизну воды. Не верю, что такой пейзаж может приесться! По пути к автобусной остановке мне встретилось несколько объявлений о продаже домов. Ах, если бы! А ведь немец смог. Чтобы понять, почему я влюбилась в Азоры, достаточно просто посмотреть фотогалерею ниже: мне будет не хватать зелено-голубых далей.

До прибытия автобуса (тариф – 2,78 евро) оставалось довольно много времени, поэтому я решила прогуляться по деревне Ginetes, походить по узким улочкам, свернуть к океану и пастбищам, где меня, уже по традиции, с ног до головы облаяли местные собаки. И одна навящевая мысль: мне будет не хватать этой простоты и очевидности сельской местности, в которой я и вижу смысл жизни – труд на земле, простые радости.

Ginetes
Ginetes
Ginetes
Ginetes
Ginetes
Ginetes
Ginetes
Ginetes

10 ДЕНЬ | ФУРНАШ | ДЖАЗ

По сути, последний полноценный, день на острове, ведь уже завтра – самолет, пересадка в Лиссабоне, а потом Москва. Хотелось обойти все озеро Фурнаш и вознаградить себя за выносливость и любопытство посещением термального парка.

В Фурнаш ходит прямой автобус (тариф – 4,19 евро). Конечно, удовольствие сомнительное, ибо долго и муторно, но опция для тех, у кого нет других опций. Я ехала до конечной остановки, которая расположена аккурат у входа в термальный парк «Terra Nostra». Но в планах озеро, поэтому беру курс именно на него, покидая городок. Иду по автомобильной дороге, не смущаясь транспорта, поворачиваю направо, чтобы взять курс на долину гейзеров. Ту самую обязательную часть посещения Фурнаша, которая была упущена с Дани. Пока я иду к гейзерам, то примечаю шикарнейший водопад, который притаился в изумрудных зарослях.

Итак, долина или парк гейзеров. Вода, точнее, кипяток, вырывается на поверхность земли, образуя лужицы и целые кипящие бассейны. Земля буквально кипит, поэтому для людей организованы настилы, по которым нужно ходить, опасные зоны огорожены. Здесь же зона для приготовления козидо. Ходишь по такому парку и размышляешь о том, какой же причудливый и интересный мир. А рядышком спокойное изумрудное озеро. Совсем спокойное и умиротворяющее в отличии от этой адской кухни.

Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш

Я начала свой пеший обход озера, встречая на своем пути мелкие и крупные ручейки, стремящиеся к озеру. Буйная зелень и звук воды – вот, что сопровождало меня всю дорогу. На полпути я встретила так называемый культурный исследовательский центр, посвященный этому озерному краю, его флоре и фауне. Посещать не стала, пошла дальше. По пути встретился французский парк, в котором таится водопадик, ботанический сад. Здесь же стоит готическая заброшенная церковь XIX века и два красивых частных дома, которые можно арендовать. За деньги, естественно, но, как говорится, пожить в роскоши, как белый человек.

Ну, а дальше? Дальше все было предсказуемо: я обошла озеро и вернулась в исходную точку – асфальтированную дорогу и поворот в город Фурнаш и к термальным паркам. По ней и пошла, свернув на небольшую дорогу, чтобы срезать путь. Так я и дошла до термального парка «Poça da Dona Beija», где уже была ранее с Дани, а потом с интернациональной компанией. Все, как обычно, вход – 6 евро, плюс русская женщина на кассе. Она меня едва ли помнила, но я да – тот искрометный юмор и искреннее отношение к людям невозможно забыть. Она лишь уточнила, почему я одна. Что я могла сказать? Грустно, но это последний день, который хочется провести уединенно и осознанно.

Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш
Фурнаш

В парке я провела около 2 часов, не забывая поглядывать на часы, ведь последний автобус никто не отменял. Погода была облачной, но на втором часе моего пребывания в воде солнце окончательно установилось на небосклоне, так что я выбрала бассейн, максимально попадающий под его ласковые, теплые лучи. Я подставила лицо солнцу, закрыла глаза и просто отпустила поток мыслей в вольное плавание. Опять чувство единения, я бы даже сказала воссоединения с природой и целым миром. Шум воды, тепло солнца на коже, голоса людей на чужих языках и жар, охватывающий все тело. Трудно припомнить более шикарное место, которое одинаково хорошо как днем, так и в темное время, как в солнечную погоду, так и в кромешный ливень. Это потрясающе. И вот представьте, как заставить себя на грани, на самом пике блаженства покинуть это место? Это насилие над собой, над своими истинными желаниями и потребностями. Но я всегда встаю и ухожу. Сколько раз уже улетала, уезжала из любимых мест, давясь от слез?! Ведь есть жизнь, вернее, реальность, в которую рано или поздно мы вынуждены возвращаться. Но мы-то знаем, что это слабость. Мы слишком слабы, чтобы остаться там, где нам хорошо. Парадокс, правда? Но ведь для этого нужно изменить всю свою жизнь, а это страшно.

Что было потом? Автобус, дорога в Понта Делгада, мои попытки поймать в окне радугу, которая, словно прощальный жест, повисла над океаном. Мне было грустно и печально, но уже смиренно и без надрыва. Все кончается, подходит к логическому завершению. В городе меня настиг Дани. Он знал, что назавтра я улетаю, поэтому предложил встретиться вечером. Встреча была в кафешке, где он поужинал и сидел в задумчивом состоянии. Он ужинал один. Я предложила сменить локацию, чтобы как-то внести динамизм, а не смотреть на пустые тарелки и ощущать грусть. Мы прошли несколько десятков метров и зашли в соседнее заведение, где за разговорами выпили бутылку вина. Надо сказать, что я оценила и полюбила португальское вино. Оно имеет характер и крепость, но при всем при этом не давит на организм, очень легко и незаметно пьется. Уже был довольно поздний час, но нам не хотелось прощаться вот так. Пошли в джаз-клуб «Lava Jazz», который был напротив. Может, эта схема была уже продумана Дани (чтобы из одного заведения сразу в другое), но мне было безразлично: уже алкогольный туман накрыл меня, оставив лишь беззаботность и легкость бытия.

Мы попали в заполненное людьми помещение со сценой, на которой были музыкальные инструменты и микрофон. Артистов еще не было (просто не было), как объяснил Дани – завсегдатай заведения – небольшая техническая пауза. Он занял свое традиционное место – стол справа у сцены (его все знают, видимо, ходит часто), заказал вино по рекомендации официанта, которого сложно назвать официантом – это был немолодой мужчина, который порекомендовал алкоголь. Мы болтали и пили вино, и вскоре начался (продолжился) концерт. Я уже написала, что это джазовый клуб, поэтому музыка была в этом направлении. Открытием стал такой музыкальный жанр, как босанова: бразильская музыка, этакий микс из самбы и элементов джаза, что вкупе дают позитивное настроение. И уже хочется улыбаться! Больше всего мне нравится этот ритм, обещающий страсть, но при этом очень легкое, даже наивное звучание. Я бы назвала такую музыку easy jazz. Я не смогла остаться равнодушной к каверу на песню «Triste» известной бразильской певицы Elis Regina и еще одной вещи, вызвавшей грусть. Как тут не вспомнить о том, что 14 февраля я познакомилась с Дани – замечательным человеком, который в какой-то степени открыл для меня не только остров, но и душу португальцев?! Помню, как в первый день, в день нашего знакомства, мы смеялись, что этот праздник, День влюбленных, проводим не с любимыми. А потом этот клуб и этот «джазовый стандарт» (кавер на известнейшую песню «My funny Valentine»), исполненный португальский певицей, выбил почву из-под ног в хорошем смысле этого выражения... И это даже не грусть, а ощущение некой легкости и едва уловимой улыбки на лице. Хочется пожелать себе, всем и каждому, чтобы каждый день был днем Святого Валентина (Each day is Valentine's day!).

джаз-клуб «Lava Jazz»

ФИНАЛ

 

Алкогольные пары, звуки музыки, мысли, чувства и мы. Наверное, было около 2 часов ночи (или утра?), когда я вернулась домой. Еще какие-то часы сна прежде, чем вступлю в новый день с его хлопотами. Дани предложил подвезти до аэропорта. Я была рада и благодарна, ведь с самого утра шел дождь, обещая «приятный» полет. Я думала, что в последний день на острове прогуляюсь по городу Понта Делгада, который я так толком и не изучила, сделаю фотографии на долгую память, после чего с чистой совестью отправлюсь восвояси. Но этот дождь! В итоге, я никуда не пошла, сидела в комнате, ожидая час Х – приезда Дани и отбытие. Но у небесной канцелярии есть свое собственное мнение на все происходящее.  Дани, как всегда, приехал вовремя, пытался меня приободрить, понимая, что настроение должно быть паршивым. Впрочем, откуда ему знать, что происходит в моей голове… Мы довольно быстро приехали в аэропорт, чтобы получить весть о том, что рейс отменен аж на 5 часов! Во всем виновата погода. Сдала багаж, взяла ваучер на питание и вышла из аэропорта.

Когда рейс задерживают из-за небесной канцелярии, можно успеть сделать невозможное, как с распродажами: купить за 5 минут до закрытия. Так мы и сделали: сначала заехали в торговый центр возле дома, в котором я жила (Parque Atlántico), чтобы Дани прикупил себе несколько книжек. Убедиться, что Жозе Сарамаго даже после смерти остается писателем № 1 в родной стране. Понять, что переводчики и словари с русского на португальский (и наоборот) отсутствуют. Мне показалось, что португальцы – читающая нация.

Далее мы поехали в городок Лагоа в ресторан «Cervejaria O Carlos», чтобы «набить» меня местными деликатесами. Перво-наперво взяли рыбное ассорти (разные виды рыбы, приготовленные разными способами), которое на португальском значится как «Rodízio de peixe». И это не просто рыбное ассорти, а несколько полноценных блюд, где главным героем является рыба. Разные ее виды, приготовленные и сервируемые по-разному. Все это дополнили вином. Вы думаете, на этом мы остановились? Мой неуемный и гостеприимный друг Дани пытался «наполнить» меня максимальными гастрономическими впечатлениями: заказали под конец два шота с местными ликерами, десерт из маракуйи в сливочном соусе и крепкий кофе.

Потом мы помчались в сторону аэропорта, полагая, что это действительно все. Но как бы ни так. На полпути мы догадались проверить табло вылетов на сайте аэропорта, чтобы понять, что рейс отложили еще на час. Дождь хлестал, ветер свирепствовал. Есть ли шанс улететь домой, не потеряв стыковку? В итоге, чтобы скоротать этот час, мы пошли к Дани. Когда время пришло, табло вылетов сообщило, что рейс больше не переносился, поэтому мы поехали в аэропорт. Я понимала, что не могу требовать быть со мной все это время, ведь итак мы провели весь день, у человека могли быть свои дела. Мы простились в аэропорту. Те самые нелюбимые сцены прощания. Что я могла сказать? Будем общаться? Будем.

И вот финал – аэропорт острова Сан Мигель, борт авиакомпании «TAP Portugal» (TAP) за окном, который все-таки долетел, несмотря на шторм и ад над океаном. И мое предвкушение спешки: не упустить бы рейс на Москву в Лиссабоне, ибо стыковка будет очень короткой. Но в этой суматохе есть один большой плюс: не думаешь о грустном моменте прощания. Самом печальном моменте каждого путешествия. Самолет оторвался от земли, я прилипла к окну. Знакомые картины в иллюминаторе, только с высоты. Боже мой, я уже успела их полюбить! Низкая облачность быстро скрывает столь щемящие сердце океан и изумрудные склоны. Моя зелено-голубая любовь исчезает в серой дымке, а потом сплошное серое море из туч.

 

До-свидания, моя любовь, ведь мы еще обязательно увидимся! Я верю, что однажды разучусь бояться.

При публикации и копировании материалов ссылка на Margot Travels a Lot обязательна.

Москва, Россия | lisyaistvo@mail.ru